La arrossera catalana Nomen Foods acaba d’aprovar un pla per plantar-se a altres països d’Europa de la mà de la creixent demanda de la reconeguda varietat bomba.
La arrossera catalana Nomen Foods ha decidit internacionalitzar la seva marca i pretén expandir la comercialització dels seus productes per Europa durant els propers anys, amb França com a primera etapa. Així ho van avançar ahir dimecres els responsables de la companyia, que, segons van explicar, fins ara només exportava a granel i a alguns països de l’àrea mediterrània.
«França serà el primer pas d’una internacionalització que en els propers anys arribarà a altres països d’Europa», va explicar la companyia en un comunicat, en el qual va voler ressaltar que «la sòlida trajectòria de l’empresa en els últims anys i una elevada capacitat de producció en una de les plantes més modernes, són claus per a aquest nou pas ».
L’objectiu de Nomen Foods és consolidar la seva ensenya al continent, un pas «natural», ja que compta amb una fàbrica amb més capacitat de producció de la qual actualment necessita.
La arrossera -controlada a l’90% per la Cooperativa Arrossaires de Delta de l’Ebre, zona en la qual té garantit el proveïment amb 5.500 Ha- pretén ara «afrontar nous reptes», després de tancar 2020 amb una facturació de 29,8 milions d’ euros, un 6% menys que en 2019. Actualment, l’exportació a granel representa una setena part del seu volum total d’ingressos.
L’estratègia de vendre fora amb la seva marca Nomen s’emmarca dins de «la major valorització que la categoria d’arrossos té a diversos mercats centreeuropeus que fa a l’espanyol», segons va explicar el director d’exportació de Nommen Foods, Joan Balla.
D’acord amb els estudis i anàlisis dutes a terme per Nomen Foods, Joan Balla va apuntar a «un interès creixent pels productes vinculats a l’àmbit de la Mediterrània», precisament l’àrea geogràfica en la qual es produeix arròs a nivell europeu. Més concretament, l’arròs bomba s’ha erigit com una varietat molt desitjada pels consumidors europeus. Segons Juan Balla, de fet, és precisament «la creixent demanda de la varietat bomba per part dels xefs de tots els països europeus, una de les fortaleses de el pla exterior de Nomen Foods. Un altre dels elements clau és l’aposta pel cultiu ecològic, amb una creixent demanda
Sota la marca Nomen, la companyia, amb 70 empleats en plantilla, ven també purés, sèmoles, farines, begudes d’arròs, pa ratllat i plats preparats. A més, compta amb l’ensenya Bayo per al canal d’hostaleria.
2 llaunes grans de Panettone Balocco per només 14€‼️
Panettone Balocco al Colmado Quilez de Sant Cugat |BELLATERRA GOURMET
LAFUENTE/COLMADO QUILEZ Avda. de Cerdanyola, 8-10 08190 Sant Cugat del Vallès ☎️ 93 544 20 40 ☎️ 93 675 00 35 santcugat@lafuente.es Horaris Dilluns a dissabte de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 Servei a domicili 24/48 hores
Deu passos per fer un d’aquells “apple pie” que a la sèrie de dibuixos animats reposava als ampits de les finestres, just a l’alçada del nas!
Apple pie |CCMA
CCMA|L'”american pie”, el pastís de poma que l’os Yogi robava seria l’americanitat feta pastís, segons Maria Nicolau, xef de Cal Ferrer del Tall, a Vilanova de Sau. Assegura que no cal anar a Yellowstone per gaudir d’aquesta fantàstica recepta. Ens explica com fer-lo, i, per si no ets boomer…, visualitza un d’aquells fumejants prodigis de la rebosteria que són com una càpsula, un pastís gros, ple de trossets de poma cuits.
La massa per fer el pastís és una massa d’escames. És important que això ho entenguem.
Una pasta brisa que farem amb 330 g de farina, un pessic de sal, 150 g de mantega bona ben freda, dues cullerades grosses de sucre i dues d’aigua també freda.
Tallarem la mantega a daus petitons i la treballarem en un bol amb la resta d’ingredients secs amb les puntes dels dits. Hem d’evitar, en la mesura que sigui possible, escalfar la massa o desfer massa la mantega, volem que quedi repartida uniformement en la barreja, però, tal com es repartirien un grapat de pèsols en un bol de farina: engrunada però sense desfer-se del tot!
Per assegurar que això no passi, al final, hi afegirem dues cullerades d’aigua ben gelada! Farem una bola de la massa, la filmarem i la deixarem reposar a la nevera mitja horeta.
Amb dues terceres parts d’aquesta bola i un corró de pastisseria (o una ampolla buida de vidre ben llisa) estirarem una placa d’uns 3 mm de gruix que farem servir per folrar un motlle d’aquells rodons i baixets. Desmuntable i ben greixat si volem desemmotllar el pastís o de ceràmica o vidre si el volem menjar directament del motlle.
Per al farciment, ens cal 1 kg de pomes ben pelades i tallades a làmines d’una de les varietats que aguantin més la forma durant la cocció, que no deixin anar gaire aigua, de Girona la Golden, la Gala o la Granny Smith si ens agrada àcida. De Lleida, qualsevol d’aquestes i la reineta canadenca, aquesta que és xata, grisosa i més aviat lletjota, però aromàtica, dolça i amb un punt d’acidesa. Una mica de suc de llimona, 2 cullerades de farina o bé molles de pa de pessic engrunades (això serveix per recollir els sucs de les pomes durant la cocció i que no ens quedi el pastís enllotat), 100 g de sucre i espècies al gust! Canyella en pols, nou moscada, pebre de Sichuan… Un raig de conyac o de whisky si ho volem.
Tot ben barrejat en un bol amb les pomes tallades.
Farcim la base del pastís. Estenem la pasta brisa restant igual que hem fet amb la base, i cobrim el pastís enganxant aquesta coberta amb la inferior. Pintem les vores amb aigua, que fa de cola adhesiva, perquè s’enganxi bé.
Pararem atenció a fer alguns talls a la coberta que faran de xemeneies, i hi podem fer dibuixos i dissenys al nostre gust! Ho podem pintar amb ou batut i ho deixarem a la nevera reposant mitja horeta més.
Ho posem a coure al forn, 20 minuts, a 220 graus, i després mitja horeta més a 180 graus.
Com tot en la Maria Nicolau, la recepta també té un regust juganer: “Si em doneu la vostra adreça i deixeu el pastís a la finestra a refredar, us el vindré a pispar.”
Recepta sucosa de carxofes i patates Monalisa |BELLATERRA GOURMET
Recepta sucosa de carxofes i patates Monalisa
Ingredients per a 4 persones:
5 patates mitjanes Monalisa
5 carxofes del Prat
1 ceba de Figueres
1 pastenaga mitjana
2 grans d’all
3 branques Anet fresc
1 got vi blanc
1 fulla llorer
4 culleres d’oli d’oliva d’arbequina
Pebre negre de molinet Peugeot
Sal
Preparació:
Pelar i trossejar les patates Monalisa. Netejar les carxofes retirant les puntes, les fulles exteriors i el fenc central, (deixant una part del tronc com sempre fan a Itàlia). Rentar i talla-les a grills gruixuts. Pelar i picar la ceba. Pelar i trossejar la pastenaga. Rentar el llorer.
Ofegar la ceba en l’oli 5 minuts. Afegeix l’all, l’anet i el llorer i ofegar 2 minuts més. Incorporar les carxofes i les patates i cuina’l tot junt uns instants amb un toc de sal i pebre negre del molinet. Afegeix el vi, deixant que redueixi uns instants a foc fort i cobrir escassament amb aigua.
Tapar i deixar coure tot junt, a foc lent, durant uns 20 minuts. Servir-lo i gaudir-lo caldós
Recepta de cuetes de rap amb verduretes de temporada sucoses a l’estil de Bellaterra
Ingrediets:
1 cueta de rap d’uns 500 grams en dos filets 2 patates Monalisa mitjanes 1 carbassó mitjà 2 carxofes del Prat 1 ceba mitjana 1 tomàquet gran carnós Oli d’oliva d’arbequina Sal i pebre negre de molinet Peugeot
Preparació:
Tallar totes les verdures de temporada en rodanxes i coure-les afegint sal i pebre al gust.
En una casola amb oli d’oliva arbequina introduir totes les verdures i deixar que fagin xup-xup fins que veieu que estàn al punt. Amb una cullera de fusta cal que remeneu perquè no quedin socarrades.
Afegir sal i pebre de molinet als dos filets de cueta de rap i rostir-los en una paella amb oli d’arbequina fins que es vegin daurats.
Afegir els filets de rap dins la cassola de verduretes i acabar de coure fent xup-xup. Presentar la cueta al mig del plat i les verduretes sucoses a cada costat.
Suggeriment del celler:
Acompanyar amb un Chardonnay envellit en barrica. Bon profit i bona cuina bellaterrenca!
Les pizzes gourmets’han disparat a Espanya: volem saber per què són més cares que a Itàlia i quant hi ha de pijería en aquesta nova escena premium. Està bé pagar 12 euros per una pizza? Sí, però amb matisos.
Pizza amb flors de carbassó del Parco dei Pini de Roma|BELLATERRA GOURMET
És un dels mossos més transversals i democràtics que existeixen: la pizza li agrada a gairebé tothom i no entén de classes socials. A menys que vulguis equiparar els seus orígens als albors de el pa i recullis rodet fins a l’antiga Grècia o l’Imperi Romà, el més sensat seria definir-la en base a tres ingredients: una massa forn, tomàquet i formatge. Umami en estat pur: una idea sorgida de la necessitat en els carrers de l’Nàpols de l’XVIII i una solució meravellosament simple per alimentar de forma ràpida i barata a les classes més humils.
En aquest tauler de joc, el pas que les pizzeries de la vella escola no s’han atrevit o sabut donar, l’han assumit noves generacions de obsessos de la massa que busquen el de qualitat -de veritat- costa, en general, més diners aquí que a Itàlia.
Desi el pizzaiolo de Mazxximus de Sabadell, fa les millors pizzas del Vallès |BELLATERRA. CAT
Amb les mans a la massa
El pizzaiolo Massimo Morbi, un dels socis del restaurant La Balmesina, va ser dels primers a portar la pizza de nova generació a Barcelona. “Has de seleccionar una farina per a la massa, per a la fermentació, buscant una textura. Proposar masses diferents, perquè no hi ha només un tipus de massa, i intentar maridar cada massa amb certs sabors. El client ha de descobrir i gaudir de les diferents textures. Cal treballar amb llargues fermentacions i massa mare, perquè hi hagi un bon sabor, com en el cas de el pa de qualitat “, comenta.
Per Vittorio Figurato, co-propietari costat del seu germà Riccardo de la premiada i madrilenya Fratelli Figurato, el secret també està en la massa. “Quan es parla de gourmet, es parla de receptes molt particulars en què hi ha una investigació i hi ha un xef de cuina. En el nostre cas, tota la recerca i innovació l’apliquem a la massa. No fem investigació amb les receptes, senzillament apostem per embotits, formatges i productes de qualitat, majoritàriament importats d’Itàlia. I els combinem amb masses fermentades, intel·ligents i més lleugeres “. La fermentació és fonamental, si no us ve de gust dormir amb una cisterna d’aigua a la banda del llit. La tecnòloga dels aliments, Júlia Valls, explica per què. “Quan les masses estan fermentades entre 24 i 48 hores -i encara més amb massa mare- els hidrats de carboni complexos es transformen en sucres per l’acció enzimàtica microbiana. Això es tradueix en una digestió més lleugera “.
En aquesta lliga professional del pizzaiolo, a l’afany investigador, farines ecològiques i llargues i saludables fermentacions, cal sumar també el producte ben entès. Que no es tracta d’amuntegar a la pizza fetgets de colibrí alirroto o gamba peluda Mar Caspi i sisarle a el client 15 euros, sinó d’apostar per aliments frescos, ecològics, de temporada, i equilibrar-los amb la textura de la massa. De pagar amb sentit. “Busquem els millors ingredients, no els més sofisticats. No crec que es tracti d’utilitzar ingredients gourmet d’alta cuina, sinó, per exemple, d’emprar carn i embotits de qualitat, bolets de temporada o carxofes fresques, pelades per tu, mai de llauna “, apunta Massimo Morbi.
El parany del que pijo
Un indicatiu del perill del globazo de la pizza gourmet és que ni Fratelli Figurato ni La Balmesina recorren a terme -un closca buit- per adornar-. Gourmet fa olor de pijo i si alguna cosa no hauria de ser la pizza és precisament pija. Tots dos saben perfectament que per aquí s’està coent una llustrosa bombolla, que a Espanya li posem al gourmet a tot, que amb la tonteria molts impostors estan atemptant contra l’ADN de la pizza i el que aquesta representa a Itàlia. “Nosaltres vam començar fent servir la paraula gourmet i vam decidir eliminar-la. S’està abusant tant d’ella que ha perdut el seu significat. En moltes d’aquestes pizzeries en diuen gurmet a pizzes amb moltíssims ingredients, acumulats sense sentit “, comenta Massimo Morbi.
A Figurato també se li eriça el llom. “En el nostre cas, preferim parlar de pizzes de qualitat. El fenomen gourmet va arribar a Itàlia fa uns sis anys i està desapareixent. Pizzeries molt importants van començar a fer receptes molt especials, i ara estan virant cap a la qualitat i la senzillesa, amb productes de proximitat. La pizza és un producte molt popular, veig complicat que això duri molt de temps. El de gourmet es quedarà com una bombolla i el que perdurarà serà la pizza com a producte de carrer “, assegura.
Parco dei Pini de Roma del patró Angelo Lezzi – es campió de les pizzes de qualitat-. Si aneu a Roma és de visita obligatoria.
Pizza del Parco dei Pini de Roma|BELLATERRA. CAT
Júlia Valls aporta la seva visió. “No tinc molt clar què vol dir gourmet. Si amb això entenc exquisit, una pizza gourmet seria una pizza deliciosa. I per això, no crec que sigui estrictament necessari afegir ingredients extres, sinó que, per a mi, una pizza senzilla, com una marinara, pot ser deliciosa: amb una bona massa, salsa de tomàquet, AOVE, all, orenga i sal “, afirma. I a la meva manera de veure, dóna en el clau: pizza, senzillesa i seny haurien de ser sempre germanes.
Fuckin ‘money, man
Però anem on fa més mal. La cartera. Tenim joves mestres italians treballant en territori nacional, el nivell és cada vegada més alt … Ara només ens falta salvar -o millor dit, ajustar el més honestament possible- l’aparent abisme que dista entre els preus d’Espanya i Itàlia. Tinc amics italians que saltarien d’un tren en marxa abans de pagar entre nou i 14 euros per una pizza, per molt rica que estigui. “Les pizzes italianes són més econòmiques. A Nàpols, el més habitual és trobar-les per sota dels cinc. Però no estem a Itàlia, així que pagar 13 € per una bona pizza no em sembla malament. Si et vas a Milà, una tapa de pernil serrà et costa un ronyó “, afirma Júlia Valls.
Morbi m’assegura que, en ciutats grans com Milà, amb lloguers molt elevats, els preus són semblants als de Madrid o Barcelona i has de anar-te a ciutats més petites, especialment al sud d’Itàlia, per trobar pizzes més barates. A les capitals oficials i oficioses dels dos països, segons ell, la despesa s’equipara: assumir que València o Castella no són Manduria i que l’equivalent a aquests petits negocis pizzers serien aquí al bar on et menges unes croquetes, unes braves i dues cerveses per vuit euros, també hauria de fer que ens relaxem una mica amb això. Es tracta de negocis inherents a cada país, a cada terra i als seus aliments i tradicions.
Per Vittorio Figurato hi ha diferències, però també hi ha un però. “A Nàpols pots comprar una pizza per dos euros o dos i mig i és de qualitat. Però el preu és baix perquè els productes són al mercat, a 500 metres de la pizzeria. A Itàlia, moltes pizzeries són familiars, i això fa que els sous siguin més baixos. I no hi ha intermediaris. Tot això influeix moltíssim en el preu final, encara que jo crec que els nous ‘pizzaiolos’ de tot Europa tenen molt en compte que la pizza no es pot apartar del seu perfil popular, per això saben que hi ha treballar més en el volum “, afirma .
Can Edo de Bellaterra es va inaugurar l’any 1967, el mateix any que el Via Veneto de Barcelona, restaurant emblematic d’Oriol Regàs i la seva troupe de la Gauche Divine del Bocaccio
Can Edo, el prestigiós restaurant de Bellaterra tanca definitivament les portes després de 50 anys de servei. Segons han comunicat a la seva web els seus titulars Maria Rosa i José Manuel, ho fan per jubilació i coincidint amb la crisi del sector per la pandèmia del Covid-19.
Les germanes Maria Rosa i Montse Edo en companyia de José Manuel |CEDIDA
L’any 1964, en Francesc i la Rosa, pares de les actuals germanes Maria Rosa i Montse Edo, propietàries, van decidir de vindre a viure a la casa del Carrer Lleó XIII de Bellaterra. En aquell moments hi havien molts treballadors que feien l’autopista i els hi demanaven de fer entrepans per dinar. Aleshores van decidir d’obrir un restaurant.
Inicis d’en Francesc i Rosa a la cuina del seu restaurant Can Edo|BELLATERRA GOURMET
“El 1989 Can Edo va fer una gran ampliació, oferint totes les comoditats amb un gran menjador, salon privats i ampli aparcament exterior“.
Francesc Edos’estableix a l’entrada de Bellaterra l’any 1967, tocant a l’AP7 i B-30 i monta el Restaurant Can Edo. Al seus inicis va ser una casa de queviures, fins que els treballadors que feien l’autopista, després de moltes demandes de teca, van demanar de transformar-lo en Can Edo, tot un acreditat restaurant.
Menjador principal de Can Edo|BELLATERRA GOURMET
Des de Bellaterra. Cat us donem les gràcies per tanta dedicació personal i professional. Can Edo romandrà sempre en el nostre record, i els moments gastronòmics inoblidables. Bona jubilació i gaudiu la vida amb salut!
No tothom accepta que els Canelons de Sant Esteve siguin un bon exemple de la cuina catalana de reaprofitament.
Taula parada de Sant Esteve a Bellaterra |BELLATERRA. CAT
Sant Esteve i els canelons són indestriables: cada 26 de desembre se’n fan i se’n consumeixen milers!
Però aquest costum tan arrelat és carregat de mites, llegendes, polèmiques i innovacions tecnològiques que paga la pena d’aplegar. Per exemple: no tothom està d’acord que siguin un exemple de cuina de reaprofitament. Per una altra banda, n’hi ha més de cent receptes diferents i és una menja que es va popularitzar fa poc més d’un segle.
Encara que pugui semblar que es mengen canelons des de temps ancestrals, és un costum recent: no apareixen en cap receptari català fins a principi del segle XX.
Són un plat d’origen italià que va arribar a Barcelona a final del segle XVIII, gràcies als cuiners estrangers que treballaven a les primeres fondes.
Però hi ha una diferència bàsica entre els nostres canelons i els italians: nosaltres primer coem la carn i després la trinxem, mentre que els italians es fan directament amb carn picada. A més, la carn dels canelons italians se sol coure acompanyada d’un sofregit, que a Itàlia tradicionalment porta pastanaga i api.
Al segle XIX alguns restaurants emblemàtics de Barcelona, com ara la famosa Maison Dorée, van popularitzar el consum de canelons entre la burgesia, que els percebia com una menja molt refinada. Eren una recepta molt complicada de fer a casa, i no pas pel farciment sinó per la pasta, que calia fer a mà. Això es va acabar el 1911, gràcies a l’empresari Ramon Flo, propietari de la marca de pasta El Pavo, que va comercialitzar-ne les primeres plaques seques. Aquest avenç tècnic va significar la popularització definitiva dels canelons: molts restaurants en van començar a servir i, sobretot, van arribar a les llars.
I amb la popularització dels canelons va venir la diversitat: cada casa té recepta pròpia i n’hi ha centenars de documentades. La recepta bàsica dels canelons porta carn de porc, vedella i pollastre acompanyada d’un sofregit de ceba i tomàquet. Però el tipus i la proporció de la carn pot variar molt: n’hi ha que els fan amb cansalada, cap de llom, jarret… També hi ha receptes que donen més paper a la vedella o al pollastre.
Així mateix, hi ha qui afegeix fetge de pollastre, cervell de xai, fetge gras o paté al farciment perquè sigui més untuós. Alguns altres aromatitzen la carn amb una mica de tòfona ratllada. El paté gras i la tòfona són els trets distintius d’una recepta molt famosa de canelons: els Rossini. S’inspiren en el famós compositor italià, que era un excel·lent gurmet. Tot i que els canelons de carn són els més populars, hi ha molts més farciments possibles. Es poden fer d’espinacs, verdures variades, bolets, bacallà, peix, marisc, tonyina, ànec… i així fins a més de cent receptes.
La salsa és una altra de les estrelles del plat. Generalment, es reguen amb beixamel, una salsa d’origen francès que deu el nom a Louis Béchameil de Nointel, maître del rei Lluís XIV. També hi ha cuiners que rebaixen la salsa beixamel amb un toc de salsa de tomàquet, que hi dóna un color lleugerament rosat.
Els canelons de Sant Esteve arrosseguen el mite de ser un exemple de la cuina de reaprofitament.
Cassola de canelons tradicionals catalans |BELLATERRA GOURMET
Un dels grans difusors d’aquesta teoria va ser el gastrònom Néstor Luján, que deia que antigament els canelons es feien amb les sobres de la carn d’olla que es menja el dia de Nadal. Però no tothom ho veu així. L’historiador de la cuina Jaume Fàbrega, per exemple, ho desmunta en aquesta entrada del seu bloc. Sosté que en la cuina catalana les receptes de reaprofitament no se solen emprar mai en les grans avinenteses, com és el cas del dinar de Sant Esteve.
I abans, què es menjava per Sant Esteve?
Fins que els canelons no es van popularitzar, a moltes cases era costum de menjar arròs a la cassola. L’arròs de la catedral o l’arròs colls-i-punys eren dues receptes molt típiques que sí que servien per a aprofitar les restes del dinar de Nadal. Totes dues contenen menuts de pollastre: es fan amb colls, puntes d’ala, pedrers i crestes acompanyades de verdures i arròs. En trobem una bona prova en el refranyer, que diu: ‘L’endemà de Nadal, arròs catedral’.
Bellaterra Gourmet ha tingut l’ocasió de rebre el pastís Sacher original i us recomana feu la vostra comanda online directament de Viena, els preus van des de 31€ fins a 65€ aproximadament. Servus Austria‼️
GALERIA FOTOS BELLATERRA. CAT
L’HOTEL SACHER DE VIENA I EL SEU PASTÍS ORIGINAL DES DE 1832
Aquest hotel històric conserva la grandiositat de la seva fundació de finals de segle, però l’elegància contemporània i les comoditats d’última generació ofereixen una experiència de luxe per excel·lència.
Un cop celebrat l’alta societat, inclòs l’artista Gustav Klimt, l’Hotel Sacher ha estat una pedra angular cultural al llarg de la seva il·lustre història.
Els hotels Sacher són de gestió privada i sempre han situat els valors familiars al centre de les seves operacions. La sensació de família impregna el tracte que fa Sacher als seus hostes, ja sigui que resideixin en una suite d’autor o simplement s’aturin a un tros de la famosa Original Sacher-Torte. Sacher s’enorgulleix d’oferir la màxima qualitat, prestant molta atenció als detalls i proporcionant un servei excepcional, mantenint un toc personal i familiar a tot arreu.
BELLATERRA.CAT 