Feeds:
Entrades
Comentaris

Bellaterra, 14 de juny de 2026

En aquell temps sorgien entre personal i clients afectes mutus que podien ser autèntics. Eren hotels com Déu mana, no aparadors cursis del bon rotllet”.

Ho sento, però no. Posats a bolets o a Rolex, a hotels de luxe quan les circumstàncies ho imposen, això se’ns en va de les mans. Fins als grans establiments de tota la vida, que mantenien el decòrum i maneres serenes de la noble hoteleria europea, practiquen avui una mal entesa modernitat. Vaig anar més de mig segle per aquells món, i sé el que dic.

Abans arribaves a un hotel habitual, el que fos, i el mosso, el recepcionista, el conserge als que coneixies de sempre, saludaven amb sòbria i amable correcció, fent-te sentir com a casa. Envellien amb tu, per dir-ho així, amb una complicitat feta d’anys, converses i propines adequades. Més que no pas empleats eren els teus amics.

Em passa fa temps; ahir vaig arribar a un hotel del qual sóc client des de fa més de quaranta anys i vaig anar del carrer a la meva habitació sense veure una cara coneguda. Només nois de tots dos sexes, molt atents i servicials, als quals no havia vist mai i als quals, n’estic segur, no tornaré a veure quan torni a allotjar-m’hi: jove personal de pas, baixos salaris, contractes temporals i després al carrer; nois espremuts com a llimones de paella per les grans empreses abans de treure-se’ls del mig i contractar-ne d’altres, sense donar-los temps a aprendre i exercir un delicat ofici en què els seus antecessors podien passar dignament tota una vida.

En alguns hotels els obliguen, a més, a comportar-se amb inaudita cursileria. El nou estil renuncia al tracte serè i confortable, al principi bàsic de deixar en pau el client mentre aquest no pregunti, per angoixar-lo amb deferències que sens dubte enlluernen els partidaris del nou estil, però que el viatger de sempre, el professional bregat en avions, ferrocarrils i maletes, acaben tocant-li els nassos. Des que arribes et veus presoner d’una hospitalitat desaforada, atrapat en una xarxa de somrients joves proveïts de tauleta electrònica, que semblen entrenats en una acadèmia de Singapur especialitzada en inculcar-los cert irritant plural: «Com hem passat el matí?». I ho fan amb un aparent i automàtic interès; amb una intensitat emocional superior a la de molts matrimonis.

Sortejar-los és impossible. Són a cada vestíbul, cada passadís, cada ascensor. Només baixar del taxi treu el cap el primer: obre la porta amb sol·lícit entusiasme, com si fossis el millor que li ha passat aquell dia, i pregunta què tal el viatge. Tot seguit en sorgeixen d’altres: aquesta noia t’ofereix una copa de xampany; aquell, aigua perfumada amb llimona, i un tercer sembla practicar-te una ressonància magnètica per si detecta fatiga o avorriment. Tots semblen consagrar la seva existència a esbrinar si descanses bé, si ets feliç, i a prevenir-te que demà plourà.

Després hi ha la noia de recepció, també jove i de somriure inalterable; sempre una de nova, però que sempre fa la mateixa pregunta encara que portis anant a aquest hotel tota la teva vida: «¿És la primera vegada que s’allotja amb nosaltres, senyor Pérez?».

Que em disculpin els amants de l’estil pijocursi -al cap i a la fi, ells tenen allò que busquen-; però enyoro el sobri personal dels antics grans hotels. Allò era més civilitzat, més austrohongarès, més de veritat. Soltabes discretament bones propines al conserge o empleat idoni -Maurizio, Mustafà, Schultz, Felip, Marcelo, el Grüber d’El Club Dumas, bigoti impecable i mirada de conspirador vienès i ells, com si tot quedés entre nosaltres, movien amb delicadesa els fils de l’univers: la millor impossible segons quina ciutat o quina guerra. Hi havia suborn elegant, tranquil·litzador, eficaç segons les velles regles. Naixien d’això, amb el temps i segons cadascú, afectes mutus que resultaven autèntics. Eren hotels com Déu mana, no aparadors del bon rotllet.

Només en aquesta classe d’establiments, o en els que conserven certes maneres, era o és encara possible una escena com la que va tenir lloc fa pocs anys a la porta de l’Hotel Colón –que segueix sent casa meva quan sóc a Sevilla i que, renovat i posat al dia, conserva algun personal i l’estil impecable dels vells temps– Mentre conversava a la porta amb Santiago, Rafael i altres futboleres, fills de la grandíssima puta, estaven burlant-se d’un pobre venedor de carrer. Sense pensar-ho, per simple instint, vaig voler intervenir; però vaig sentir que em subjectaven pels braços i vaig sentir la veu de Rafael: “No, per favor, Don Arturo. Si es fica vostè, ens hem de ficar nosaltres. I a nosaltres ens fan fora». I, sentiu. Aquell «si es fica vostè ens hem de ficar nosaltres” va valer més que tots els somriures i totes les copes de xampany i totes les neogilipolleces hoteleres del món.

Font: Magazin, Patente de corso, Arturo Pérez-Reverte

Bellaterra, 13 de juny de 2026

Un Mundial a imatge de Trump
La Copa del Món de la FIFA 2026, coorganitzada pels Estats Units, Mèxic i Canadà, comença aquest dijous 11 de juny i ja està immersa en la controvèrsia”.

Donald Trump ha fet tot el possible per acaparar els focus d’aquest esdeveniment mundial. Però les conseqüències de les seves polítiques estan espatllant la festa fins i tot abans que soni el xiulet inicial. Dos anys d’excessos de Donald Trump han afectat profundament les relacions entre les tres nacions amfitriones. D’altra banda, els aficionats de tot el món s’enfronten a preus inassequibles, viatges interminables i, per a diverses nacionalitats, polítiques d’immigració discriminatòries i batudes de l’ICE. Amb la guerra a l’Orient Mitjà en acció, l’equip iranià ha de fer el viatge sense gran part del seu personal i en condicions de seguretat incertes. I per acabar-ho d’adobar, la Copa del Món, considerada la més contaminant de la història, tindrà lloc sota una calor sufocant… Gaudiu del partit!

Font: Dessins pour la Paix

Bellaterra, 13 de juny de 2026

LLUIS TORRES ✍️ Les primeres traces de la crêpe es remunten a més de mil anys. Ja a l’Edat Mitjana, es preparava una mena de coca fina feta amb farina i aigua, cuita sobre una pedra plana. Però va ser a Bretanya on la crêpe, tal com la coneixem avui, es va imposar realment.

Al principi es feien amb blat sarraí, generalment salades. Després, al segle XIX, el sucre i la farina blanca van arribar a les llars. Així va néixer la versió dolça amb farina de blat. Des de llavors, la crêpe no només s’ha democratitzat a tot França… sinó que també s’ha exportat per tot el món.

INGREDIENTS:

Per a la massa de 15 crêpes
250 g. de farina 000
3 ous ecològics del 0
30 g. de sucre

PREPARACIO:

Un pessic de sal fina
1/2 litre de llet
Un tros de mantega (per fregir)
Barregeu en un bol la farina, els ous batuts, la llet, sucre i sal, tenint cura que no es formin grumolls. Unta una mica de mantega al fons d’una crepiera antiadherent. A foc mitjà, aboca massa suficient per cobrir el fons.
Mou la crepe perquè no s’enganxi. Quan estigui daurat d’una banda, fes la volta perquè es dauri l’altra cara. Ha de quedar fina. (La primera es rebutja). Repetim aquesta operació fins a fregir les Crêpes que volem omplir o fins a acabar la massa.

Bona cuina i bon profit!

Bellaterra, 12 de juny de 2026

L’exhibició de 10 minuts va ser una fita tecnològica pionera a Europa realitzada en col·laboració amb la televisió pública 3Cat.Sagrada Família de Barcelona ha estat el muntatge de llums, música i drons del 10 de juny de 2026, celebrat amb motiu de la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist. L’acte ha coincidit exactament amb el centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí.
El disseny tècnic de l’espectacle (Cinema Live)

Aquests en són els punts clau de l’estudi de producció:

Format innovador: Es va fer servir el sistema Cinema Live, una metodologia que combina la realització de televisió en directe amb narrativa i efectes cinematogràfics de gran format.
Direcció i equip: El projecte va comptar amb la consultoria del britànic Hector Sole-Bradshaw (expert en grans xous internacionals) i la realització in situ de Paulí Subirà des d’una unitat mòbil.
Desplegament aeri: Es van fer servir un total de 21 càmeres independents i 700 drons sincronitzats. Els drons van dibuixar al cel la silueta de Gaudí i la seva cèlebre frase: “Primer l’amor, després la tècnica”.

Il·luminació led:

La Fundació Endesa va dissenyar la il·luminació artística de la creu de la torre amb tecnologia led d’alta eficiència per reduir el consum energètic un 38%.

Bellaterra, 11 de juny de 2026

El Trapio el va dirigir per en Salvi Vila, qui des de 1972 al 1994 fou director i soci del desaparegut Restaurant Finisterre (1943-1994) de Barcelona. Salvi li va donar un aire clàssic i servei a la francesa

Terrassa jardí del desaparegut restaurant El Trapio de Barcelona 📷 Salvi Vila

LLUIS TORRES ✍️ A la part alta de Barcelona, concretament al carrer Esperança, 25, al barri residencial de la Bonanova, El Trapío va exercir com un dels més bells escenaris gastronòmics de la ciutat. Al seu interior s’abordà un plantejament culinari de qualitat i molt d’acord amb el seu temps.

Totalment envidriat, cosa que permet que el comensal es poguessin sentir embolicats en la bellesa exterior, proposava una cuina de mercat exempta de sofisticacions i ideal, per suggeriment, per a un públic partidari de la gastronomia tradicional i que cercava més aviat un ambient relaxant i una proposta variada.

Interior del desaparegut restaurant

En conjunt, El Trapío, al capdavant es trobava Salvi Vila, ex director del desaparegut Restaurant Finisterre (1943-1994), donava cabuda a vuitanta persones en un saló de vidre, de tons càlids i molt acollidor, havent-hi espai per a altres tantes a la terrassa-jardí d’estiu (al centre del qual hi havia un estany). No en va se situava en una torre de reconeguda solera. També presentà un gran saló per a celebracions, amb capacitat per a noranta més, i un reservat per a dotze comensals.

Després d’alguns esvaïments amb la cuina sofisticada, la direcció d’El Trapío va arribar a la conclusió que el Mediterrani ofereix sempre les millors garanties. El resultat és que els peixos i altres productes autòctons eren la base d’una cuina en evolució, capaç d’atreure els nous públics i presentada en un decorat de somni.

Bellaterra, 11 de juny de 2026

Els membres dels cors que havien cantat amb el papa asseguren que han estat evacuats a la força abans de l’espectacle de cloenda”.

Cantaires de la S’agrada Família evacuats a la força per la policia 📷 CEDIDA

600 cantaires que formaven part dels cors que han intervingut en la missa presidida pel papa Lleó XIV a la Sagrada Família han denunciat que els Mossos d’Esquadra i el dispositiu de seguretat els han expulsat del recinte a la força just abans de la benedicció de la torre de Jesús.

Segons que expliquen testimonis, havien de participar també en l’espectacle posterior de llum i música davant la façana del Naixement, amb els fanalets prevists per a la il·luminació final. Tanmateix, han estat evacuats per una sortida posterior i els agents dels Mossos els han empès perquè abandonessin la zona. Alguns participants atribueixen aquesta actuació a la presència d’estelades entre les partitures i a la iniciativa prevista de cantar “Els segadors”.

A consultes de VilaWeb, els Mossos han explicat que la seguretat interior del temple era competència de la policia espanyola, però assenyalen que l’encapsulament dels cantaires va ser una mesura preventiva perquè no intentessin de tornar a entrar a la zona de la cerimònia. D’altra banda, diuen que les acreditacions deixaven clar que no es podien portar banderes, pancartes i simbologia política. VilaWeb ha consultat la policia espanyola, però encara espera una resposta.

“Els que hem cantat a la Sagrada Família i al final de la missa havíem de sortir davant de la façana del Naixement amb uns fanalets per il·luminar la torre, ens han fet fora per la porta del darrere”, explica una de les persones afectades. “Ens han evacuat per la força perquè els de seguretat han vist una estelada i s’han espantat”, diu un dels testimonis.

Els cantaires estaven sorpresos que el seu voltant hi havia molta seguretat vigilant-los en tot moment perquè no fessin res. Cada grup tenia uns quants agents de seguretat controlant-los per davant i uns altres quants controlant-los per darrere tots els moviments que feien en cada moment.

La Sagrada Família ha fet un comunicat atribuint-ho a la intenció d’alguns cantaires d’interpretar “Els segadors” i mostrar estelades en papers: “La interpretació d’’Els segadors’ no estava inclosa en el programa oficial de la celebració aprovat prèviament i, per tant, no estava prevista durant l’acte.” Argumenta que “com en qualsevol celebració institucional i litúrgica, l’acte es desenvolupa d’acord amb un programa establert amb antelació que han de seguir tots els participants”. I afegeix: “La Sagrada Família és un temple catòlic i, com a criteri general, no s’hi entren banderes durant les celebracions religioses.”

Font: VilaWeb

Bellaterra, 5 de juny de 2026

El xef Raül Balam (Moments de l’Hotel Mandarín de Barcelona), la cap de sala Patricia Serra (Granja Elena de Barcelona), el xef Jaume Subirós (El Motel de Figueres), la xef Laia Coma (Mare de la Font de Solsona) i la periodista del diari Ara Trinitat Gilbert. Premis Nacionals de Gastronomia 2026“.

Carmen Cortés Vidal ✍️ En una edició marcada pel record i l’homenatge a Carles Vilarrubí, darrer president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, mort de forma sobtada als 71 anys el desembre passat, els Premis Nacionals de Gastronomia han reconegut els xefs Raül Balam i Jaume Subirós. Durant la gala, celebrada al Palau de Pedralbes, també s’ha premiat la feina com a cap de sala de Patricia Sierra, de Granja Elena, i la força emergent de Laia Coma, xef del restaurant Mare de la Font de Solsona.

El Premi Nacional de Gastronomia d’Autor 2026 ha estat per a Raül Balam Ruscalleda, a qui se li reconeix “una cuina d’origen i mirada contemporània, arrelada al producte, al rigor i a una lectura actual de la tradició mediterrània”. Balam és xef del restaurant Moments, a l’hotel Mandarin Oriental, amb una estrella Michelin, i del restaurant Cuina Sant Pau, a Sant Pol de Mar. “Rebo el premi amb molta il·lusió, és un reconeixement a una trajectòria i a un equip que m’ha acompanyat tant de temps. Justament aquest mes fa 30 anys que em dedico a l’hostaleria!”.

El Premi Nacional de Gastronomia

Tradicional 2026 ha distingit Jaume Subirós, del restaurant El Motel a l’Hotel Empordà, de Figueres, “per una trajectòria exemplar al servei de la cuina tradicional catalana, del producte, del mercat i de l’hospitalitat entesa com a valor essencial. Format sota el mestratge de Josep Mercader, Subirós ha consolidat El Motel com un referent de la cuina de producte, de proximitat i de temporada”. “Sento una felicitat total, no sé si m’ho mereixo però fa molta il·lusió. Intentem que a casa hi hagi hospitalitat, que el client se senti a gust. El client és molt familiar”.

Premi al rigor, la proximitat i l’acollida de Patricia Sierra

Una altra de les categories dels Premis Nacionals de Gastronomia és el Premi Cap de Sala, que aquest 2026 ha anat a parar a mans de Patricia Sierra, cap de sala i sommelier del restaurant Granja Elena “per la seva manera d’entendre la sala com un espai d’acollida, rigor i proximitat i pel paper del vi com a llenguatge imprescindible de l’experiència gastronòmica”. “No m’ho esperava, estic contenta que els premis obrin la mirada a restaurants més petits, potser no són gastronòmics però donem bé de menjar i beure i és important que se’ns reconegui”. “Intento ser jo, donar un servei proper, parlar molt amb la gent i així és fàcil entendre el que necessiten”.
Sierra és representant de la tercera generació de la família Sierra i ha tingut un paper determinant en l’evolució del restaurant, especialment en la construcció d’un relat propi al voltant del vi i de l’experiència del client.

El palmarès s’ha completat amb el Premi Revelació 2026 per a Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, “per una cuina catalana de muntanya, arrelada, honesta i coherent, vinculada al producte local i a una manera de cuinar entesa com a forma de vida”.

Premi Néstor Luján 2026 a la periodista Trinitat Gilbert

Els Premis Nacionals de Gastronomia també reconeixen la tasca dels periodistes que escriuen sobre gastronomia. Aquest 2026 han volgut premiar l’obra “Els aliments que mengem, al detall” de Trinitat Gilbert, periodista de l’Ara. El treball aprofundeix en productes com els embotits catalans, els formatges artesans, les olives o el peix i combina la divulgació rigorosa, cultura gastronòmica i criteri periodístic.

Finalment l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha dedicat el premi especial a Carles Vilarrubí “en reconeixement a una trajectòria marcada per la visió estratègica, el compromís institucional i una contribució decisiva a la projecció de la gastronomia catalana”.

El nou president de l’acadèmia, Joan Font, li va dedicar un discurs emocionat en el decurs del sopar de gala que van servir els xefs Òscar Manresa i Romain Fornell.

Font: BETEVE

Bellaterra, 5 de juny de 2026

“Anomenar marmessor, concretar el testament i anticipar tràmits pot reduir conflictes, terminis i costos quan arriba el moment de repartir una herència”.

Original de Maruchi Ripoll
📷 BELLATERRA. CAT

Arnau Ruiz ✍️ L’herència no comença el dia que se signa un testament, sinó moltes vegades quan la família, ja en dol, ha de localitzar documents, parlar amb bancs, anar al notari, liquidar impostos i posar-se d’acord sobre béns que no sempre són fàcils de dividir. A Catalunya, a més, la tramitació fiscal té un calendari precís: l’autoliquidació de l’impost de successions s’ha de presentar i pagar, amb caràcter general, durant els sis mesos posteriors a la mort, encara que es pot demanar una pròrroga dins dels cinc primers mesos.
En aquest context, la planificació successòria ja no es limita a decidir qui hereta. També pot consistir a deixar instruccions clares, preveure escenaris familiars complexos i nomenar una persona de confiança per executar la voluntat del difunt. El 2024, els notaris catalans van autoritzar 139.858 testaments, segons el Col·legi Notarial de Catalunya, una xifra que la institució va situar en màxims històrics.

Meritxell Gabarró, directora de Gabarró Advocats Herències, ho resumeix amb una frase que escolta sovint al despatx: “Tot el que pugui deixar fet pels meus fills, ho deixo fet”. De vegades, explica, la decisió de planificar respon a la por a un conflicte futur. D’altres, simplement, a la voluntat d’alleujar la càrrega. “A vegades es tracta de prevenir que hi pugui haver. I altres vegades és, simplement, una manera de deixar-ho tot fet”, afirma.

El marmessor com a figura de confiança

Una de les eines per ordenar aquest trànsit és el marmessor, la persona designada per executar la voluntat del testador. “Anomenar un marmessor pot ser un regal”, sosté Gabarró. L’advocada ho planteja no només com una figura jurídica, sinó com una forma d’acompanyament després de la mort: “Hi ha clients que m’ho diuen així: ‘Per mi forma part del regal deixar-te a tu com marmessor, perquè sé que li lliurareu bé i que no hauran de patir tot el procés’”.
La descripció connecta amb una realitat pràctica. “Tramitar una herència no és senzill: papers, bancs, notaris, impostos, certificats, documents que falten”, enumera. En la seva experiència, aquest recorregut pot esgotar els hereus: “La gent es cansa i desisteix”. Per això alguns pares no només volen repartir béns, sinó deixar identificat qui gestionarà el procés. “També hi ha pares que tenen fills amb molta feina i diuen: ‘Volem deixar-los també qui se’l emportarà’”.

Gabarró compara aquesta previsió amb una altra decisió cada cop més normalitzada: deixar organitzat el funeral. “Ho viuen com qui deixa pagat i escollit l’enterrament perquè els fills no hagin de carregar aquest marró”, explica. “És la mateixa filosofia”.

El catedràtic de Dret Civil Josep Ferrer i Riba, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, subratlla que no hi ha cap fórmula universal. “No hi ha un únic tipus de testament idoni per a tothom: depèn de l’edat del testador, de les circumstàncies personals i familiars i també de la situació patrimonial”, adverteix. “No és el mateix tenir un gran patrimoni, una empresa, uns quants estalvis o l’habitatge familiar”.

Pensar l’herència abans que arribi

La clau, coincideixen els experts, és anticipar problemes concrets. Gabarró assegura que, quan prepara un testament, intenta situar-se mentalment el dia posterior a la mort. “Quan preparo un testament, m’imagino que ja sóc al moment de l’herència”, diu. “Em plantejo els problemes i conflictes que em puc trobar en el futur. I li pregunto al testador: ‘Si passés això, què voldries?”.

Aquest exercici serveix per reduir zones grises. “Jo sempre dic que necessito deixar el camí tan traçat com sigui possible”, afirma. “Com més especificada queda la voluntat, més fàcil és executar-la i menys marge n’hi ha per discutir”. A la pràctica, afegeix, una planificació detallada pot tenir efectes econòmics i familiars: “Evitem discussions entre els fills o entre els beneficiaris, evitem un possible plet, escurcem terminis i reduïm costos”.
Ferrer i Riba introdueix aquí una cautela rellevant: el testament no és un document que hagi de quedar congelat si la vida canvia. “De vegades no s’ha previst tot el que s’hauria d’haver previst, o s’ha fet un testament i després han passat coses que canvien allò que s’havia previst”, explica. “Això ja no és culpa del testament, sinó del testador, que no ha modificat el testament quan ho havia de fer”.

Repartir béns, no només percentatges

A moltes famílies, el conflicte no sorgeix tant pel percentatge que correspon a cada hereu com per l’adjudicació concreta dels béns. L’habitatge familiar, una segona residència, participacions en una empresa o determinats objectes amb valor sentimental es poden convertir en punts de fricció.

Ferrer i Riba recorda que, “quan hi ha diversos hereus, pot ser oportú fer la partició al mateix testament per evitar que després els fills es baralin a l’hora de repartir-se el patrimoni”. Fins i tot quan la voluntat és igualitària, concreta, pot ser útil anar més enllà del repartiment per quotes: “Fins i tot si vols que tots els teus fills heretin per parts iguals, pot ser útil dir què es queda cadascú”.

“El mateix testador pot fer el repartiment del patrimoni, en tot o en part, dins del testament”, afegeix el catedràtic. “Això evita després la dificultat de fer la partició”.

Gabarró ho tradueix a la feina diària de la marmessor. “La idea de la marmessor és evitar el plet”, resumeix. “Si el testament ja deixa molt clar com s’ha de fer, el marmessor pot dir: ‘Això està escrit així, i es farà així”. Tot i així, evita presentar la figura com una garantia absoluta: “Sempre es pot acabar al jutjat, però si hi ha un marmessor amb facultats i el testament està ben especificat, el marge és molt menor”.

Quan no hi ha testament

L’alternativa a no planificar no és la inexistència de regles sinó l’aplicació automàtica de la llei. “Si no hi ha testament, s’obre la successió intestada i és la llei la que diu qui hereta”, explica Ferrer i Riba. “Quan algú mor sense testament, cal fer una declaració d’hereus, i això és una mica més costós que quan hi ha testament”.
A Catalunya, a més a més, el testament té una característica essencial. “A Catalunya, el testament ha de tenir institució d’hereu: has de designar una o diverses persones com a hereves”, assenyala. “L’hereu rep els béns que no has deixat una altra persona i també es fa càrrec dels deutes”.

L’advertiment és especialment rellevant en famílies reconstituïdes. “En famílies reconstituïdes, amb persones que es tornen a casar o tenen fills amb una segona parella, és important analitzar bé què es deixa a cadascú perquè hi ha una certa complexitat”, apunta Ferrer i Riba.
Gabarró també insisteix en la dimensió humana del càrrec. “L’albaceazgo és un càrrec de molta confiança”, afirma. “Algú diposita en tu la confiança perquè portis l’herència a bon port. I jo no paro fins arribar-hi”. Per a ella, el marmessor actua quan el client ja no ho pot fer: “És un servei post mortem. El client ja no hi és, però jo segueixo sent una extensió de la seva voluntat”.

La recepció familiar pot variar. “El marmessor té moltes cares”, admet. “De vegades ets un marmessor imposat i algú t’envia a passeig. De vegades ets una figura neutra: accepten que hi ets i ja està. I ​​de vegades la reacció és positiva: ‘Que bé que els pares ens hagin deixat fins i tot això resolt”.
En alguns casos, explica, els fills ja coneixen aquesta decisió perquè els pares l’han comunicada abans: “El dia que nosaltres faltem, ja teniu a l’advocada que us ho portarà tot”. I, segons Gabarró, aquesta informació prèvia sol ser rebuda amb alleujament: “Els fills ho agraeixen. No s’han de preocupar de res”.

La planificació successòria no elimina el dol ni converteix una herència en un tràmit automàtic. Però sí que pot reduir incertesa, evitar discussions innecessàries i donar instruccions a qui haurà d’actuar quan el testador ja no hi sigui. Com resumeix Gabarró, es tracta de deixar “el camí el més traçat possible”.

Font: La Vanguardia

Bellaterra, 4 de juny de 2026

La Sala Teatre de la UAB acollirà el proper dijous 4 de juny, a les 13.45 h, el tradicional Concert de Primavera a càrrec de l’Orquestra, el Cor i el Cor de Cambra de la Universitat Autònoma de Barcelona“.

El Concert de Primavera proposarà un recorregut musical ampli i divers, que connectarà tradició, classicisme i contemporaneïtat a través d’obres de diferents èpoques i estils.

El Cor i el Cor de Cambra de la UAB, dirigits per Poire Vallvé, iniciaran el programa amb un viatge al Renaixement gràcies a Con qué la lavaré, de Juan Vásquez, i continuaran amb una revisió contemporània de la melodia tradicional catalana La dama d’Aragó, amb arranjaments d’Aran Monserdà i Helena Leiva. La proposta coral transitarà després per llenguatges més actuals amb Better Days, adaptació coral d’una peça de metall modern, i amb Entre el espanto y la ternura, obra de Beatriz Corona sobre versos de Silvio Rodríguez. La segona part del repertori inclourà clàssics del segle XX com Over the Rainbow i Autumn Leaves, abans d’endinsar-se en l’univers jazzístic de Duke Ellington amb una suite coral formada per peces emblemàtiques com Take the “A” Train, Satin Doll, Lush Life, Things Ain’t What They Used to Be i Perdido.

Per la seva banda, l’Orquestra de la UAB, dirigida per Jesús Badia, interpretarà la Simfonia núm. 83 de Franz Joseph Haydn, una de les anomenades “simfonies parisenques”, coneguda popularment amb el sobrenom de La Poule. L’obra destaca per la seva combinació de brillantor, elegància i vitalitat expressiva. El programa orquestral continuarà amb les Danses romaneses de Béla Bartók, escrites a partir de melodies populars recollides pel compositor hongarès a començaments del segle XX, i culminarà amb un dels tangos més reconeguts d’Astor Piazzolla.

El concert es clourà amb una interpretació conjunta de l’Orquestra i els cors de la UAB del Kyrie de la missa Alma Mater Redemptoris, obra del segle XVIII del monjo montserratí Anselm Viola, considerada una de les figures destacades del classicisme català.

Font: UAB

Bellaterra, 2 de juny de 2026

Les estrelles Michelin són el màxim guardó de la gastronomia mundial, atorgat per la Guia Michelin.  El seu significat es basa en la qualitat del menú, la consistència i l’experiència del viatge”.

Antonio José Cancela Sánchez, el més gran coleccionista mundial de la Guia Michelin
📷 CEDIDA

⭐ Una estrella: Cuina de gran finesa, compensa aturar-se!
Indica un restaurant molt bo a la seva categoria que utilitza ingredients de primera qualitat i prepara plats amb sabors constants i un alt nivell. Mereix la parada si ets a la zona.

⭐⭐ Dues estrelles: Cuina excepcional, val la pena desviar-se!
Assenyala una qualitat de primera classe on la personalitat i el talent del xef es reflecteixen clarament en plats refinats i inspirats.

⭐⭐⭐ Tres estrelles: Cuina única, justifica el viatge!
És el màxim reconeixement. S’atorga als millors restaurants del món, on la cuina s’enlaira a la categoria d’art i els ingredients, la tècnica i l’execució freguen la perfecció. 

Per avaluar els restaurants, els inspectors anònims de la guia es basen en cinc criteris universals: la qualitat dels ingredients, el domini de les tècniques culinàries, l’harmonia dels sabors, la personalitat del xef plasmada en la creació i, sobretot, la consistència (el nivell ha de ser el mateix en cada visita.

Restaurant Via Vèneto de Barcelona, obert l’any 1967 per Oriol Regàs Pagès i decorat pel seu germà Xavier

RESTAURANTS AMB MÉS ANYS EN POSSESSIÓ D’UNA ESTRELLA MICHELIN (1929-2026)

Via Veneto (Barcelona)  52 años 
Casa solla  (Poyo) 47 años
Andra Mari (Galdácano) 44 años
Can Bosch (Cambrils) 42 años
Casa Gerardo (Prendes) 36 años
Sala (Olost) 34 años
Europa (Pamplona) 34 años
Mas Pau (Figueres) 31 años
 Casa Gatell  (Cambrils) 29 años
 Ampurdà (Figueras) 29 años
 Josetxo (Pamplona) 29 años

Restaurant Akelarre de Sant Sebastian
📷 CEDIDA

RESTAURANTS AMB MÉS ANYS EN POSSESSIÓ DE DUES ESTRELLES MICHELIN (1936-2026)

Akelare (S.Sebastian) 22 años 
Mugaritz (Errentería) 21 años
Atrio (Cáceres) 19 años
Tristan (Portals nous) 19 años
Neichel (Barcelona) 18 años TANCAT
Paco Roncero (Madrid) 17 años
Les Cols (Olot) 17 años
Sant Celoni (Madrid) 17 años
Ramón Freixa (Madrid) 16 años
Miramar (Llança) 15 años
Casa Marcial (Arriondas) 15 años
Zuberoa (Oiartzun) 15 años
Enoteca (Barcelona) 14 años
Girasol (Moraira) 14 años

Restaurant Arzak de Sant Sebastian 
📷 CEDIDA

RESTAURANTS AMB MÉS ANYS EN POSSESSIÓ DE TRES ESTRELLES MICHELIN (1987-2026)

Arzak (S.Sebastián) 38 años 
Martín Berasategui (Lasarte) 25 años
Akelarre (S.Sebastián) 20 años
Can Fabes ( Sant Celoni) 18 años
El Celler de Can Roca (Gerona) 17 años
El Bulli ( Rosas).15 años
Azurmendi (Larrabetzu) 14 años
Quique Dacosta (Denia) 14 años
DiverXO (Madrid) 13 años
Sant Pau (San Pol de Mar) 13 años
Lasarte (Barcelona) 10 años
Zalacaín (Madrid) 9 años

Font: Antonio José Cancela Sánchez