Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Bellaterra Gourmet’

Bellaterra, 24 de setembre de 2026

“Així en J. Pedret davant la proposta de J. Serra de crear una Escola Professional, es preguntava sobre qui era el culpable que molts cambrers no tinguessin la formació adient, i responia, “…los Sres. Patronos, pues ellos mismos reclutan ese personal que no sabe trabajar, pero que sabe callar y hace lo que le mandan, bien ó mal; se conforman con muy poco jornal o trabajan de balde”.

Equip professional del Restaurant La Rotonda de Barcelona

La feina quotidiana dels cambrers.

Manel Masó ✍️Per aproximar-nos a la feina quotidiana dels cambrers, és adient l’obra escrita el 1913, per un empresari fondista i barceloní, José Serra Ferré, que elaborà un breu manual sobre l’ofici del cambrer. L’autor no va estar un fondista qualsevol. Era cuiner i va ser President dels Fondistes barcelonins per aquestes dates, establí correspondència epistolar amb S. Rabella que fou publicada al Boletín de La Voz… i la seva obra va ser analitzada i valorada a La Unión…diverses vegades, i a més del llibre que comentem, com a mínim, va escriure un altre anomenat Algo sobre Hoteles y Restaurantes. Ordeno les idees de J. Serra en un quadre sinòptic i recordo que es tracta d’indicacions pensades, sobre tot, per a cambrers que treballen a Hotels i Restaurants. Amb tot, entenc que hi ha aspectes que poden ser útils per a qualsevol persona del ram.

Es tracta d’un document elaborat per un empresari. Destaca que la feina del cambrer tindrà conseqüències per al prestigi i la bona marxa de l’establiment, llença la idea que un bon cambrer pot acabar progressant socialment, és a dir, pot acabar regentant el seu propi negoci, i defensa clarament la propina, ja que està recordant als cambrers que una bona feina li pot comportar una bona recompensa per part del client. Ara bé, no oblidem que el mateix any que en J. Serra publicà el seu llibre, una RO declarava domèstics a cambrers i cuiners, i al darrera de la idea havien estat els Fondistes barcelonins i possiblement el mateix Serra, i també es dugué a terme una vaga per la implantació del dia de festa per cada quinze dies treballats que evidentment no es complia.

L’aprenentatge d’un ofici.

P. Scholliers, com ja hem vist, exposa que a l’Europa Occidental durant el segle XIX i inicis del segle XX, l’aprenentatge de les feines de cuiner i cambrer es duia a terme mitjançant l’observació i el treball pràctic, generant-se, fins i tot, una itinerància entre diverses ciutats europees.

A Barcelona durant els anys d’estudi, observo que predominava la realitat d’un aprenentatge bàsicament pràctic, tot i que de tant en tant apareixien veus o referències a escoles professionals, tot i que només, encara com a projecte.

Els obrers consideraven que la formació era necessària. D’una banda, La Alianza, des de ben aviat, impartia classes de llengua Francesa i Espanyola entre els seus associats. Tot i que era una idea adient i necessària, a vegades hi havia poc interès per part dels socis, com el 1909, quan es produí una queixa per manca d’assistents i l’articulista acabava proposant que es deixessin d’impartir les classes fins que no hi hagués una veritable demanda. En M. Borrell, d’altra banda, apuntava que el temps dedicat a l’aprenentatge era molt important per als cambrers, per què un cop l’haguessin finalitzat ja no es podria posar en dubte les seves facultats. 

En tercer lloc, era habitual relacionar l’aprenentatge i la figura de l’aprenent amb l’intrusisme, i així quan el 1912 els patrons presentaren la proposta d’una escola, un membre de La Concordia exposava que d’aquesta manera “…detendríamos, en parte, esta invasión de individuos y camareros sin ninguna aptitud y desaparecerian de nuestros ojos estos casos de ver como algunos compañeros después de haber sacrificado parte de juventud en adquirir aquellos conocimientos /…/ se ven en la necesidad de dedicarse á otros menesteres…”. Una altra posició, en quart lloc, era exposar que aquest intrusisme era potenciat pels mateixos empresaris.

Així en J. Pedret davant la proposta de J. Serra de crear una Escola Professional, es preguntava sobre qui era el culpable que molts cambrers no tinguessin la formació adient, i responia, “…los Sres. Patronos, pues ellos mismos reclutan ese personal que no sabe trabajar, pero que sabe callar y hace lo que le mandan, bien ó mal; se conforman con muy poco jornal o trabajan de balde”. | afegia que quan cambrers espanyols sortien del país per a formar-se, “…son muchos/…/que se quedan o regresan al extranjero porque encuentran allí lo que aquíno tienen: trabajo, buen sueldo, respeto y consideraciones…”. Finalment, és molt il-lustratiu l’article de R. Bianchini al Boletín… i al final del període. Fa una sèrie de recomanacions per a un bon aprenentatge que sistematitzo en el següent quadre.

L’article de Bianchini aporta aspectes destacats. En primer lloc, l’autor és italià i potser ens trobem al davant d’aquesta mobilitat en el sector del quals ens es parla Scholliers, tot i que en una geografia diferent. D’altra banda, l’autor no parla d’escoles, sinó que segueix exposant l’aprenentatge de l’ofici com quelcom pràctic i viu. I finalment, apunta clarament que un bon aprenentatge no es pot fer a Barcelona, sinó que cal emigrar a França o a Anglaterra.

La posició dels empresaris és molt crítica amb la formació dels cambrers barcelonins. Ens diu, C.V. que escriu a La Unión…, però que presenta opinions d’empresari, que el propietari de l’Hotel de Inglaterra, un italià, Hércules Cacciami, “…hizo hincapié en la falta casi absoluta de cultura intel·lectual que en el camarero se observa, y recomendó calurosamente la instrucción como base principalisima para obtener en lo porvenir un buen plantel de camareros…”lo, Segueix l’autor fent un repàs a tota una sèrie d’aspectes formals que el cambrer barceloní no fa adequadament i acaba l’article dient que només podrà competir amb el cambrer estranger si “…da al traste con el juego y otros vícios que perturban y embrutecen al individuo, haciéndolo vanidoso y conservándolo ignorante, dedica su tiempo al estudio que le da toda la suma de buen criterio y dignidad compatibles con su primitivo modo de ser”, D’altra banda, coneixem l’actitud de J. Serra, empresari i escriptor, pel que fa a l’aprenentatge del cambrer. Les pàgines del llibre – que pretenen ser educadores- imposen al cambrer un alt nivell de responsabilitat dins la feina, ja que, l’encarrega de l’ensenyament pràctic i humà de l’ajudant, l’encomana també de la reputació i prestigi de la casa on serveix i finalment, li diu que si tot ho fa bé, el client li donarà una bona propina, es a dir, que ell, el patró no el pagarà com li correspondria, sinó que ho faria el client. A la revista El Viajero, dels empresaris fondistes, la idea de l’aprenentatge de manera formal i relacionat amb una escola professional apareixia de tant en tant. Per exemple, al novembre de 1908, escrivien un article detallat de la Escuela Nacional de Fondistas, creada pels Fondistes madrilenys, o bé, a partir de 1918 s’observava un gran interès per les Escoles d’hoteleria i turisme de França, París i sobre tot, les properes escoles dels Pirineus o de Toulous.

Quan arribà l’ensenyament professional del ram a casa nostra?. Al gener de 1921, El Viajero, explicava que la Comissió Mixta entre patronal i sindicats lliures de cuiners i cambrers donava com un fet la implantació de l’Escola Hotelera com educadora i perfeccionadora del personal. En C. Winston, comenta que al 1923, el Sindicat Lliure de Cambrers era un dels més importants i “…proporcionaba numerosos servicios a sus miembros como seguros de enfermedad, pensiones para la vejez y clases de idiomas – y colaboraba con la patronal en la creación de una Escuela de Hoteleria”, I, finalment, O. Bouazza, exposa que el 1929 es contemplà per primera vegada des de l’administració espanyola la creació d’Escoles de Turisme.

La Societat: l’aixopluc del cambrer.

L’objecte essencial de La Alianza era “…mejorar moral y materialmente la condición de sus Asociados, fomentar la instrucción entre los mismos y sus famílias, socorrerse mutuamente en casos de enfermedad, imposibilidad o muerte; procurar Trabajo a los socios que se hallen sin colocación y establecer lazos de unión y mutua solidaridad con la Sociedad Artística Culinaria de Cocineros de Barcelona…” , Després d’haver analitzat la feina dels cambrers, crec que és important observar la institució o institucions en que molts s’hi van acollir durant els anys que estudio. Tinc més informació sobre La Alianza, però en alguns aspectes concrets, La Concordia també m’ha ajudat.

L’organització interna de la societat.

He dividit aquest apartat en tres blocs diferenciats i em centro en la Societat La Alianza. D’una banda, l’organització social, és a dir la forma en que els cambrers van decidir governar-se i relacionar-se entre ells de manera política. D’altra banda, l’organització econòmica, on exposaré les formes que tingueren per recollir fons per poder fer la seva tasca associativa. Finalment, intentaré explicar com organitzaren l’objectiu d’aconseguir feina per a aquells associats que no en tenien, es a dir, el Departament de Treball, del qual ja n’hem parlat diverses vegades.

A).- L’organització social i política.

Al Reglament de La Alianza es diu que els càrrecs representatius eren escollits per sufragi universal – només tenien dret a vot els socis cambrers – i per majoria de vots. Cada any, a la primera quinzena de gener, es renovava la Junta Directiva formada per dotze càrrecs – President, Sots President, Secretari, Sots Secretari, Tresorer, Comptador, sis Vocals i a banda, un Bibliotecari. La renovació afectava anualment els anys parells al Presidents, Comptador, Sots Secretari i tres vocals, i als anys imparells al Sots President, Tresorer, Secretari i 3 vocals. Per a exercir qualsevol càrrec era indispensable ser cambrer i dur un mínim de dos anys a l’associació. Els càrrecs eren reelegibles. Les atribucions de la Junta Directiva era l’administració social, la convocatòria de les reunions prescrites i necessàries, la determinació de les funcions de cadascú, la suspensió dels drets de soci, la resolució urgent en casos determinats als Estatuts, examinar els comptes i donar-los a conèixer. Les decisions preses eren vàlides si hi havia la meitat dels individus, i en cas d’empat en votacions en primera i segona rondes el desempat es feia per sorteig. El President tenia la representació legal, oficial i judicial de la Societat, havia de vetllar per què es complissin les decisions, autoritzar els documents mitjançant la seva signatura i presidir les reunions. També es descriu les funcions dels diversos càrrecs ja esmentats, i cal destacar que a partir de 1911 s’incrementà el nombre de Sots presidents que passaren a ser tres i es reduí el de Vocals que passà a ser quatre.

A més de la Junta Directiva, els estatuts reconeixien d’altres Comissions, com la de Treball, de la que en parlarem més endavant i la Comissió d’Ordre Interior, de caràcter permanent i que tenia cura específica del local social. A més, he pogut constatar que com a mínim hi hagué la Junta Directiva de la Germandat La Alianza i de la de La Quinta de Salud La Alianza on hi participaven regularment socis de La Alianza. També estava regulat el que havien de pagar els socis. Hi havia una entrada, un pagament pel Reglament i una quota anual que variava segons es fos cambrer, ajudant i similar o major de 45 anys. El soci que no pagava tres mesos la quota se’l donava de baixa, sempre i quan no estigués aturat. La prorroga, però, no podia excedir dels 6 mesos. Els que s’havien donat de baixa per manca de pagament, podien associar-se de nou abonant l’entrada de soci i les quotes impagades. Els estatuts establien, d’altra banda, que a la primera quinzena de gener, abril, juliol i octubre hi hauria una reunió general o assemblea i que es podien celebrar de caràcter extraordinari sempre que es veiés necessari. No deixa de ser curiós que aquestes reunions no podien durar més de tres hores i començaven a les 11 de la nit. A cada reunió general es nomenava una Mesa de discussió, composta per tres membres que dirigien la reunió, però no podien participar-hi. També era regulat que en situacions molt compromeses per a la Societat, es podia convocar la Junta Consultiva composada per tots els Presidents i Sots presidents de la societat per poder prendre una decisió més col·legiada i ponderada. Ja he exposat anteriorment que la sensació és que l’organització interna de la La Alianza sembla prou oberta. Potser, hi havia un grup de poder més o menys restringit en cap cas una sola. persona, hi havia la situació potser injusta dels ajudants i similars que no podien votar, també hi havia queixes sobre la reduïda participació a les assembles, però, el que és evident, és que tothom que volia participar podia fer-ho i hi havia nivells d’informació social, administrativa i econòmica força elevats.

Font:  La propina, el banquet i la Quinta de Salut. Els cambrers de Barcelona (1897-1923). Universitat de Barcelona i UOC. Màster d’Història Contemporània i Món Actual. Treball de Fi de Màster (juliol 2022). Tutor: Llorenç Ferrer. Autor: Manel Masó

Read Full Post »

Bellaterra, 23 de setembre de 2026

“L’única reglamentació del treball que hi havia era la que organitzaven els mateixos cambrers de l’Aliança, no es podia pactar amb els empresaris i l’administració de l’estat, quan es definia, generalment ho feia del costat dels patrons qualificació de domèstics o elaborava una legislació que no es complia”.

Equip de cuina i sala del Restaurant Finisterre de Barcelona, 23 desembre 1943

Manel Masó✍️Durant les dues primeres dècades del segle XX, a Barcelona, l’ofici de cambrer es va consolidant molt lentament degut a una patronal fondista molt combativa ia un Estat Espanyol que no avançava gens en matèria social. Van ser els anys de la consolidació d’una nova indústria, la de l’hoteleria, i els empresaris i l’administració eren més atents a crear les condicions per a l’arribada de turistes estrangers que a millorar les condicions laborals i de vida dels treballadors. Hem vist com després de la segona vaga per la festa setmanal només s’aconseguí una festa quinzenal i no a tots els establiments, o també que la problemàtica del treballador “domèstic” no és solucionà – sembla- fins 1920, o bé, que quan s’aprovà la jornada laboral de vuit hores, els empresaris fondistes ràpidament demanaren no paraven de demanar una solució a la problemàtica dels cambrers dels cafès-concert, veien que en lloc de disminuir i de tancar-se, incrementaven el seu nom a la nostra ciutat.

L’única reglamentació del treball que hi havia era la que organitzaven els mateixos cambrers de l’Aliança, no es podia pactar amb els empresaris i l’administració de l’estat, quan es definia, generalment ho feia del costat dels patrons qualificació de domèstics o elaborava una legislació que no es complia. Uns anys més tard, sembla que la situació, però, s’havia encaminat. A les Bases del Treball de 1934, i en un Acord de 8 de març, el Jurat Mixt d’Hoteleria de Barcelona establia una normativa on s’observava una clara jornada laboral -amb un dia de festa setmanal-, s’organitzaven les malalties i substitucions, es definia la indumentària, s’establien uns salaris i s’intentava posar ordre en el dels ajudants.

Per tant, podem concloure que durant les dues primeres dècades del segle els cambrers barcelonins van estar summament desemparats al seu enfrontament social amb la patronal i l’Estat, i només es tingueren a si mateixos, les seves Societats, per fer front a un món laboral sense organitzar.

Tot i les dificultats, els cambrers saberen crear, sobretot, a partir de les Societats Obreres, unes eines que els ajudessin a afrontar el conflicte social i crearen una cultura pròpia relacionada amb l’ofici que passava per aspectes diversos. Destaco, inicialment la idea d’unitat entre els treballadors del ram ells mateixos, els cambrers, amb els cociners, o bé, amb cociners i cambrers de tota Espanya – La Federació de Cuiners i Cambrers… va ser una eina molt útil, com hem vist, per pressionar les altes esferes de l’administració espanyola.

D’altra banda, la lluita contra la patronal i l’administració per les millores laborals, arribant si cal a la vaga.

En aquest sentit, la posició de L’Aliança sempre va estar més clara i contundent que la de La Concòrdia. En tercer lloc, la defensa en contra de l’intrusisme de tota mena empreses de col·locació, cambrers del sexe femení tot configurant un sistema de col·locació des de la pròpia societat com una eina bàsica per lluitar també contra la desocupació. També, en quart lloc, la construcció d’un sistema per defensar-se davant l’imprevisible i la malaltia, com ara la Germandat i la Cinquena de Salut, una veritable clínica per als obrers. En quin lloc, intentaren per tots els mitjans millorar la formació dels obrers i les seves famílies classes de Francès i Espanyol, publicació de la Revista, actes i conferències a la seu social, i finalment, també pensaren en facilitar la sociabilitat entre els cambrers i fer que se sentissin formant part de la classe obrera – amb dubtes i contradiccions- i de la Societat.

A partir de 1918 l’acceleració de les tensions ideològiques i socials a Barcelona, Catalunya i Espanya dugueren a les dues Societats Obreres que estudiem a unir-se, però ràpidament restaren, primer, sobre l’òrbita del Sindicat Únic, i després, de la desfeta total a la vaga de finals de 1919 i en ple pistolerisme.

Quan a C. Winston descriu la Societat de Cambrers del Sindicat Lliure abans de 1923 i durant la Dictadura de Prim de Rivera, em recorda, en molts aspectes, el funcionament de L’Aliança. Entenc que la cultura del treball que durant dues dècades aquestes societats, i principalment L’Aliança, van desenvolupar va estar recollida, readaptada pel Sindicat Lliure durant la dècada dels anys 20. Això, però, ja és una altra història.

Font:  La propina, el banquet i la Quinta de Salut. Els cambrers de Barcelona (1897-1923). Universitat de Barcelona i UOC. Màster d’Història Contemporània i Món Actual. Treball de Fi de Màster (juliol 2022). Tutor: Llorenç Ferrer. Autor: Manel Masó

Read Full Post »

Bellaterra, 18 de setembre de 2026

“Vaig conèixer el Mundial quan calia agafar aire i cervesa després de córrer davant la policia. Eren temps de dictadura però espanyola. És a dir, manifestacions si, però fins a l’hora de dinar. A totes dues els grisos s’envainaven les porres i els demòcrates ens guardàvem les pancartes”.

JOAN BARRIL ✍️Als deserts hi ha pous que només coneixen els que saben administrar la set. Als oceans hi ha illes petites que no figuren als mapes però que sempre guarden un tresor. A les ciutats hi ha bars que ens esperen per si un dia passem a intercanviar la nostra vida amb la del barri. Així és per a mi el Bar Mundial, a la plaça de Sant Agustí Vell, un lloc on cal anar a comprovar que la ciutat pot canviar però que és la gent i no les muralles el que fa ciutat.

Vaig conèixer el Mundial quan calia agafar aire i cervesa després de córrer davant la policia. Eren temps de dictadura però espanyola. És a dir, manifestacions si, però fins a l’hora de dinar. A totes dues els grisos s’envainaven les porres i els demòcrates ens guardàvem les pancartes.

Les manifestacions, almenys en aquest país, són per el migdia. La lluita per la democràcia es regia pel reglament de les guerres telefòniques de Gila. I a l’hora del tancament de la reivindicació, una gerra al Mundial i unes escopinyes, que demà hi ha examen i el marisc és ric en fosfor.

Van passar els anys i les núvies es van convertir en esposes. El proper Registre Civil comportava un aperitiu amb els amics al Mundial de sempre. Els propietaris, antics boxejadors, fills del fundador del local el 1925, sempre celebraven tan bé com passava en aquell lloc. L’aroma de mar mol fred i de tracte càlid impregnava el lloc. Va passar l’amor i amb la democràcia va arribar la solitud. Un matí de diumenge vaig arribar de nou al Mundial i em van dir: Una cervesa?».

«No ho sé. Avui vinc carregat de tristeses. I ells, com la gran família extensa que està als fonaments dels bars autèntics, van dir: Aquí no volem gent trista i sola. Seu amb nosaltres. Avui tenim paella». Mai no vaig oblidar aquella paella de la mateixa manera que el nàufrag no oblida mai el mariner que li llança el salvavides.

Passen els anys, cauen els vots i els cabells, pugen els quilos i la cervesa del Mundial, com a aigua bendita, hi és per celebrar noves festes, nous casaments, nous fills. Fins i tot algun llibre recent imprès és celebrat en aquest bar que no es diu Mundial perquè sí sinó perquè, de tots els mons de l’home, tots recalarant en aquest. El barri va canviant. Cauen cases i se n’enderroquen d’altres. Es tracta de fer que el sol penetri a l’edat mitjana i que l’antic i el modern convisquin. A una banda, dominicans, a l’altra, magrebis. Fins i tot entre els recent arribats hi ha matisos. Una pintada al vidre de l’Esplai de La Caixa diu: «Saïd per Nadia. Jordi per X. Els joves es busquen i ho escriuen a les parets. El tal Saïd que pretén Nadia, d’on ve? El bo de Jordi, que no sap qui buscar, entén que aquesta X es dirà potser Fàtima?

Arribo de moc al Mundial, ara que és més mundial que mai, travessant les obres del projecte urbanístic d’Enric Miralles. Al subsòl, joves estudiants fan exercicis d’excavacions i d’arqueologia. A les façanes se senten cants que provenen del sud dels sures construint un barri nou sobre l’aparença del vell. Els carrers d’aquest lloc de frontera estan enfangats. Arribo una vegada més al Mundial. Tots som una mica més vells. Em parlen dels joves algerians a qui donen un entrepà. Em parlen de les turistes japoneses caigudes per l’estrebada dels algerians de l’entrepà. La ciutat passa i el Mundial resisteix i ha apostat pel futur amb una cuina d’acer inoxidable i una cordialitat que ha passat d’avis a pares i de pares a fills. Abans d’anar-me’n, el senyor del Mundial es fixa a les sabates i dóna un raspall i un pany humit. I així, a peus descalços, parlem lentament del nostre passat i potser del futur.

Algun dia tornaré al Mundial en una ciutat canviada. Tornaré a aquest lloc on sempre m’han donat alguna cosa a canvi de res, aquest pou d’humanitat al desert, aquest peu imprescindible en tots els trencaclosques. I el fill del fill dels boxejadors fundacionals potser obri un armari i em dirà. Hi tinc tot el que vostè s’ha anat deixant en aquesta casa. Preneu-ho. És seu. I hi apareixeran una pancarta, una esposa, una tristesa, un manuscrit, la dent de llet d’un fill o unes sabates llustroses de quan el barri estava transformant-se al centre del món. Mundial, és clar.

Font: El Periódico, 25 novembre 2001, El conte de diumenge, Joan Barril


Read Full Post »

Bellaterra, 6 de setembre de 2026

“Sigui per fer sales, sofregits, amanides, sopes o per consumir sol, queda clar que la seva versatilitat i diversitat fan del tomàquet un dels aliments que tant sí com no ha de ser a la vostra cuina”.

El tomàquet blau té un gust molt intens

🍅 El tomàquet és un dels aliments estrella de la dieta mediterrània. A més, aquest fruit de color vermell i superfície llisa, molt versàtil i apreciat arreu del territori, és molt recomanable gràcies a les seves propietats nutricionals: és baix en calories, ric en vitamina A i C i aporta una gran quantitat d’aigua al nostre organisme. Un altre dels factors que fa que el tomàquet tingui la seva popularitat és que n’hi ha per a tots els gustos. Existeixen moltes varietats de tomàquet, cadascuna amb un toc diferent que la fa especial.

Avui dia, es pot menjar perfectament un plat de tomàquet sol, perquè “ara es menja com si fos una verdura”. Hi ha varietats que són similars i es poden fer servir per fer la mateixa funció.

És el cas, per exemple, dels tomàquets de branca i els de pera, que es poden fer servir tant per fer un sofregit com per fer una amanida (sempre que sigui sencer i madur). El tomàquet cherry (una varietat menuda i dolça) és un dels més exitosos “és molt bo i amanit és un caramel”.

El tomàquet rosa de Barbastre és una varietat tradicional de grans dimensions, pell fina i sabor dolç originària de la comarca del Somontano, a Osca (Aragó)

Quines són les diferències?

Rosa de Barbastro: d’un color rosat i una mida considerable, aquest tomàquet és conegut pel seu gust dolç. És ideal per amanides o també per consumir sol, amb una mica d’oli d’oliva.

Tomàquet de branca: una de les varietats més populars de Catalunya. El tomàquet de branca és ideal per fer en fred, però també per coure a la brasa o al forn. 

Tomàquet de penjar: de textura suau i un gust intens, és la varietat per excel·lència del pa amb tomàquet, tot i que també es pot fer servir per preparar salses casolanes. La durabilitat és un dels seus punts forts. 

Tomàquet cor de bou: una varietat de mida considerable, és sucós i carnós, amb poques llavors. A causa de la seva potència gustativa, el cor de bou es pot menjar perfectament acompanyat, simplement, d’un raig d’oli d’oliva i un polsim de sal. 

Tomàquet blau: aquesta varietat es distingeix pel seu color blavós i fosc. És un tipus de tomàquet ric en antioxidants i amb un gust intens, fet que el fa ideal per fer amanides o plats on aquest sabor pugui destacar.

Tomàquet Raf: amb un gust dolç i intens, el Raf és una de les varietats de tomàquet més valorades. A diferència d’altres tomàquets, el Raf es pot consumir perfectament tot i tenir un color verdós, ja que no significa que el punt de maduració sigui primerenc.

Tomàquet de pebrot: aquests tomàquets tenen una forma allargada, que recorda a la d’un pebrot. Té una textura suau i carnosa, amb molta polpa i poques llavors, i el seu gust és molt dolç. Quan està madur, és ideal per fer una salsa de tomàquet o preparar-lo al forn. 

Tomàquet de pera: és carnós i amb molt suc, fet que el converteix en idoni per preparar sopes fredes, gaspatxos o salmorejos. A més, també va molt bé per fer bàsics com sofregits o salses.
 
Sigui per fer sales, sofregits, amanides, sopes o per consumir sol, queda clar que la seva versatilitat i diversitat fan del tomàquet un dels aliments que tant sí com no ha de ser a la teva cuina. Per aconseguir els millors tomàquets, no dubtis a visitar qualsevol fruiteria dels mercats i deixar-te aconsellar pels seus paradistes. Segur que descobreixes la teva nova varietat preferida!

Font: Mercats de Barcelona

Read Full Post »

Bellaterra, 31 d’agost de 2026

“Al cor de Barcelona, Melós et convida a descobrir una cuina que mira cap al Mediterrani i parla del seu territori. Un espai on la tradició es troba amb la creativitat i on cada detall està pensat per gaudir de la taula amb naturalitat i alegria”.

Restaurant Melos de Barcelona 📷 Cedida

El xef Miquel Pardo expressa una cuina honesta, propera i arrelada al producte. A Melós, el producte parla per si mateix i la tècnica es posa al servei del sabor.
Amb un ambient acollidor i sense artificis, Melós és un lloc on tot flueix amb harmonia i on l’important és compartir el plaer de la bona cuina

Miguel Pardo del restaurant Melòs de Barcelona 📷 Cedida

Si ja coneixes la cuina del xef Miquel Pardo, que fa anys que conquereix paladars a Cruix (també a Barcelona, amb Bib Gourmand), t’has d’acostar a aquest altre restaurant, ja que hi està deixant anar una proposta de perfil més gastronòmic. Es troba en un baix a pocs metres de la Diagonal, baixant unes escales, amb una sala força íntima dominada pels tons blancs.

Interior del Restaurant Melós de Barcelona 📷 Cedida

Aquí, al costat de la seva mà dreta (el xef Juan Bambini), defensa una cuina contemporània regional que busca fer una volta a la culinària catalana i incorpora alguna picada d’ullet a les seves arrels castellonenques (sempre hi ha una exquisida passada de Paella). Tot gira al voltant de tres menús degustació (Petit Melós, Melós i Gran Melós), als quals se n’hi suma un altre per als migdies laborables (Il·lustrat). Què hi trobaràs? Passos com el que anomenen Territori: curiosos aperitius basats en receptes catalanes tradicionals actualitzades des de la seva perspectiva particular. Els plats resulten força originals!

Restaurant Melós
Carrer de Mallorca, 303
(08037 Barcelona)

☎️ 638629681

Read Full Post »

Bellaterra, 18 d’agost de 2026

“Avui us recomanem una recepta diferent: Filets de salmó lacat amb xarop d’auró del Quebec i mostassa de Dijon. Una recepta senzilla, ràpida i saborosa que combina perfectament la dolçor de l’auró i el delicat gust del salmó”.  

Filets de salmó lacat amb xarop d’auró del Quebec 📷 Mercat de peix de Sherbrooke

Ingredients (per a 4 racions)

4 filets de salmó

¼ de tassa de xarop d’auró del Quebec

2 cullerades de mostassa de Dijon

1 cullerada sopera de salsa de soja

1 gra d’all picat

1 cullerada de suc de llimona

Pebre acabat de moldre  

Preparació

Preescalfeu el forn a 200 °C.

En un bol, barregeu el xarop d’auró, la mostassa de Dijon, la salsa de soja, l’all i el suc de llimona.

Col·loqueu els filets de salmó en una safata de forn folrada amb paper vegetal i unteu-los generosament amb la barreja.

Coure al forn durant 12 a 15 minuts, regant-ho una vegada amb el suc de la cocció.

Acabeu de coure sota el grill durant 1 o 2 minuts per aconseguir una bona caramel·lització.  

Suggeriment: en temporada serviu-ho amb puré de moniato i verdures a la planxa per a un àpat reconfortant que mostra el gust del Quebec durant la temporada de xarop d’erable! 

Font: Mercat de peix de Sherbrooke

Read Full Post »

Bellaterra, 16 d’agost de 2026

✍️“Bo’Dégât, es tracta d’un joc de paraules en quebecois que sona idèntic a “Bodega” (el típic establiment de vi i tapes).
Bo (equivalent a beau): vol dir “bo” o “bonic”. Dégât: literalment significa “destrossa”.
Significat informal: En l’argot juvenil francès, l’expressió “ça fait des dégâts” o “c’est un dégât” s’utilitza per dir que una cosa és una autèntica bogeria, un escàndol o un èxit rotund (en sentit positiu, com quan un menjar està “criminal” de bo).

🧑‍🍳”Després de recórrer entre cuines i sales de restaurants de prestigi de mig món, Carme Márquez (Sant Cugat del Vallès, 1978) va poder fer realitat el somni de la seva vida: ser propietària d’un restaurant. Es tracta de Bo’Dégât, una proposta culinària que combina tapes i vins amb un estil propi”.

FOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE
La xef Carme Màrquez i la seva parella, Sébastien Canuel, van obrir fa dos anys el restaurant Bo’Dégât 📷 ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

D’origen català, Éric Viladrich i Castellanas fa 17 anys que viu a Montreal. Després de tots aquests anys, aquest home, que és el responsable d’estudis catalans a la Universitat de Montreal i vicepresident del Cercle Cultural Català, una associació que reuneix catalans nadius i amants de Catalunya, ha trobat els sabors autèntics de la seva regió natal en un sol lloc: Bo’Dégât, un restaurant espanyol que va obrir fa dos anys al carrer Beaubien, al barri de La Petite-Patrie. “Una meravella, per exemple: la torrada amb escalivada, albergínia rostida i pebrots amb un raig d’oli d’oliva”, descriu. “Quan hi mossegueixes, ets com a casa. Ets en un bon restaurant de Barcelona o a casa de la teva àvia”.

Èric Viladrich i Castellanas, durant un moment “vermut”, una tradició catalana📷ÈRIC VILADRICH I CASTELLANAS

«No som com els restaurants turístics de la Rambla», diu la xef Carme Màrquez, originària dels afores de Barcelona. Va obrir aquest establiment amb la seva parella, Sébastien Canuel, excap de tramoia del Cirque du Soleil. Reflectint la diversa escena culinària de Barcelona, la carta inclou plats de diverses regions d’Espanya. «Servim cuina catalana, però si vas a Barcelona, t’ho menjaràs tot», observa Màrquez, que anteriorment va treballar a Singapur al prestigiós restaurant Catalunya al costat del xef Alain Devahive i exmembres d’El Bulli. «Per descomptat, tenim escalivada, tenim bombes de la Barceloneta [croquetes de patata, vedella i porc amb salsa picant], fem salsa romesco, però també tenim pop a la gallega. Això és Barcelona. El que volia portar aquí és la cultura de les tapes i de passar-s’ho bé».

La carta també inclou el tradicional pa amb tomàquet (pa torrat amb tomàquet ratllat i oli d’oliva) i les patates braves (patates fregides amb allioli i chipotle), passos que, juntament amb els pebrots de Padrón, porten Barcelona a Katerine Denoncourt.

Durant les vacances, el xef Bo’Dégat també elaborava plats clàssics especialment per a la comunitat catalana.

Tanmateix, espero experimentar la veritat a Barcelona, la carta del restaurant està disponible per emportar-se a casa.

A la copa

“Fer el vermut”, literalment “fer vermut”, és un ritual per als barcelonins. “És l’acte de sortir a l’hora de dinar, els dissabtes i diumenges, amb amics, família o sol a la barra, i beure vermut, o una cervesa, mentre piqueu cintes”, explicava Carme Màrquez.

Com es beu aquest vermut? “Amb una oliva i una rodanxa de taronja”, respon Katerine Denoncourt. “És molt català. Si demanes vermut amb una rodanxa de taronja a Madrid, et diran: no ets a Catalunya!”

Catalunya també és coneguda pel seu Cava, vins escumosos elaborats principalment amb varietats de raïm locals seguint el mètode tradicional. Prefereixes el vi negre? Carme Màrquez suggereix el Blau, un vi de Monsant disponible al SAQ Cellier (“amb cos, robust, amb una fruita pronunciada, excepcional”), i el Puntiapart de La Vinyeta (“també amb cos i amb molt de caràcter”).

A les teves orelles

“Un imprescindible de la música catalana és Lluís Llach”, emfatitza Èric Viladrich i Castellanas. “Ja no canta, però és un gran home de cultura”. Entre les seves cançons hi ha L’Estaca, que és un crit de guerra que se sent a totes les manifestacions de protesta. » Una cançó que també apareix als documentals que el cineasta quebequès Alexandre Chartrand va fer sobre el moviment independentista català.

Aprenentatge de la llengua

L’Eric Viladrich i Castellanas ensenya català a la Universitat de Montreal. Anima a tothom que estigui planejant un viatge a Barcelona, un cop acabada la pandèmia, a aprendre els conceptes bàsics de la llengua. La Katerine Denoncourt, que parla quatre idiomes, inclòs el català, fa aquest suggeriment a tots els seus amics que tenen previst visitar-la. L’experiència, ens assegura, serà completament diferent.

I és una llengua fàcil d’aprendre per als francòfons, observa el professor, sobretot per als quebequesos, que adquireixen ràpidament una bona pronunciació. Tal com diu l’acudit que circula per la comunitat, “al Quebec fa fred”, sona tant quebequès com català!

Una torre humana en què va participar Katerine Denoncourt a Barcelona 📷 KATERINE DENONCOURT

No ho intenteu a casa sense una formació adequada. Però mentre esperem per practicar (les sessions d’entrenament solen tenir lloc a Montreal fora d’una pandèmia), gaudim veient els castells, una tradició molt arrelada a Barcelona i en la qual participa Katerine Denoncourt. “És molt impressionant de veure”, diu. “Aquí és enorme, de fins a 10 pisos d’alçada. A dalt, hi ha nens. És un xoc amb la nostra cultura”.

«Qualsevol persona, independentment de la seva condició física, ho pot fer. Hi ha un lloc per a tothom, i això és el que fa que sigui fantàstic. Un cop construït i enderrocat el castell, la part més difícil és afrontar l’eufòria.»

NOTA: Josép Garcia Fortuny, historiador i Mestre de Cuina va ser qui recentment ens envià una nota publicada pel Casal Català del Quebec sobre el restaurant català  Bo’Dégât de la ciutat de Montréal (Quebec/Canadà): 

Assaboriu els clàssics canelons de la Carme Márquez, del restaurant Bo’Dégât. (Els podreu congelar per tenir-los a punt per qualsevol festa, inclòs la tradició al de Sant Esteve. (Així era l’anunciat (dimecres, 14/12/2022), d’aquest restaurant de Montreal). Per tant, a quasi 6.000 km., de Catalunya en línia recta, els catalans residents en aquesta ciutat tingueren oportunitat de menjar canelons.


El Casal català del Quebec és l’associació oficial de catalan·e·s i catalanòfil·e·s que té per objectiu promoure la llengua i cultura catalanes al Quebec i alhora reforçar els lligams entre Quebec i Catalunya.
En tant que entitat sense ànim de lucre, el Casal fa possible la programació de desenes d’activitats culturals i festives cada any, com ara l’assaig setmanal dels Castellers de Montréal i l’agenda d’activitats coordinada pel comitè Montreal·cat: presència de la literatura, cinema, música i teatre als principals festivals i centres de difusió cultural a la ciutat de Montréal.

La comunitat catalana va néixer l’any 1961 amb el primer Centre cultural català del Canadà, a Montréal. Des d’aleshores, diferents entitats s’han anat succeïnt fins l’actual Casal català del Quebec. Les activitats tradicionals i familiars, així com l’acollida de les catalans i catalanes que arriben al Quebec, es coordinen des del comité Casal.

CASAL CATALÀ DEL QUEBEC
(Cercle culturel catalan du Québec)
G19-1500, Av. Atwater.                                 CP56076 Montréal (Quebec/Canadá)
info@ccquebec.cat

Bo’Dégât

1392, rue Beaubien E, Montréal, H2G1K9
Métro Beaubien – Bus 18

Font: La Presse, Josep Garcia Fortuny

Read Full Post »

Bellaterra, 16 d’agost de 2026

“Per tot això i referint-nos a l’obra que el lector té a les mans, l’autor de Gastronomia de la A a la Z, Carlos Ruiz del Castillo, arquitecte i cuiner, ha estès camins, carreteres i ponts a la intricada xarxa de conceptes culinaris. La seva lectura oferirà al lector una àmplia varietat de coneixements gastronòmics: des d’obres de cuina a l’antiguitat, condiments, peixos poc coneguts, cuiners famosos del passat; fins a explicacions científiques del perquè de les tècniques que s’utilitzen diàriament, amb aportacions al nou lèxic vinculat als canvis recents a la gastronomia“. JOSEP GARCIA FORTUNY

Josep Garcia i Fortuny (Salomó, 30 d’agost de 1945), Mestre cuiner, investigador i escriptor de la gastronomia a Catalunya

Tot i la importància que sens dubte té l’estudi de l’alimentació i la gastronomia actualment, el cert és que aquest interès no és tan antic com podríem pensar. Durant segles, els historiadors van dedicar les seves investigacions a esdeveniments marcials, palatins o comercials –tots, sens dubte de gran importància–, però es van oblidar que l’ésser humà fisiològicament té necessitat de menjar i beure per al seu suport.

Fins als anys vint i trenta del segle passat, a Europa no es van dur a terme els primers intents seriosos d’aproximació als sistemes alimentaris del passat. Els pioners van ser els polonesos el 1950, que van introduir la idea que l’alimentació és un dels components bàsics de la cultura material de cada poble.

L’any 1961, un conjunt d’experts francesos liderat pel cèlebre Fernand Braudel de l’escola dels Annales, va considerar que la nova línia de recerca gastronòmica requeria la col·laboració constant d’historiadors, arqueòlegs, metges, antropòlegs, biòlegs i cuiners professionals. Aquest nou concepte d’enfocar la recerca, des de la perspectiva interdisciplinària, no l’hem de considerar en absolut fútil, sobretot si ja s’apuntava que el cuiner no podia quedar fora d’aquestes investigacions.

A finals de 1976 el Grup Gourmets va organitzar a Madrid una Taula Rodona sobre Gastronomia en què van intervenir Rafael Ansón, Juan Marí Arzak, Paul Bocuse, Raymond Oliver i altres periodistes i cuiners interessats en la modernització de la cuina espanyola. Aquest seria el germen de la transformació d’aquesta cuina i especialment de la creació de la nova cuina basca sobre tres principis: recuperació de la tradició perduda; cuina de mercat i temporada; i creació de noves elaboracions amb la incorporació d’ingredients nous com les algues.

A nivell europeu, entre el 1979 i el 1983, a Itàlia i França es van organitzar congressos on van participar els millors especialistes del moment. A Espanya es van publicar treballs rellevants a partir de 1985, els quals es van ocupar principalment dels sistemes alimentaris vigents a l’Al-Àndalus, i altres investigadors van fer el mateix en els regnes cristians. El sòl hispànic com a cruïlla històrica de cultures, tal com l’historiador Eloy Terrón ja va apuntar amb molt d’encert, ha donat per a estudis molt diversos, i actualment continua aquesta línia historiogràfica, a la qual s’incorpora un interès creixent a donar a conèixer els hàbits gastronòmics dels ibers, com a conseqüència de les investigacions en el camp de l’arqueologia.

El 1985, a Barcelona es va celebrar un cicle de conferències amb el títol: L’alimentació medieval. Producció, circulació i consum de queviures a la corona catalanoaragonesa (L’alimentació medieval. Producció, circulació i consum de queviures a la corona catalanoaragonesa), en les quals vaig tenir el plaer de poder col·laborar.

A principis del present segle la gastronomia espanyola va fer un salt qualitatiu, liderant l’avantguarda mundial, especialment de la mà de Ferrán Adrià. Actualment, podem constatar la ingent quantitat de receptaris publicats de tota mena. Això no obstant, els estudis detallats en llengua castellana de conceptes elementals de cuina, pastisseria i rebosteria, nomenclatura d’aliments i processos culinaris són molt escassos. El que escriu aquestes línies va combinar la pràctica de la docència amb l’art dels fogons alguns anys, i va poder constatar la dificultat d’explicar als alumnes la utilització d’ingredients, especejament de peixos i carns, temps de cocció, canvis físics i químics en el procés de cuina, etc. En aquestes circumstàncies, havia d’improvisar un lèxic bàsic per intentar explicar i inculcar al pupil els conceptes més elementals.

Per tot això i referint-nos a l’obra que el lector té a les mans, l’autor de Gastronomia de la A a la Z, Carlos Ruiz del Castillo, arquitecte i cuiner, ha estès camins, carreteres i ponts a la intricada xarxa de conceptes culinaris. La seva lectura oferirà al lector una àmplia varietat de coneixements gastronòmics: des d’obres de cuina a l’antiguitat, condiments, peixos poc coneguts, cuiners famosos del passat; fins a explicacions científiques del perquè de les tècniques que s’utilitzen diàriament, amb aportacions al nou lèxic vinculat als canvis recents a la gastronomia.

Una de les qualitats més destacables d’aquesta obra és l’habilitat i la sapiència del creador d’envoltar-se d’especialistes de diverses matèries, totes relacionades amb el motiu d’estudi, sense oblidar un nombre no menor de col·legues cuiners.
No satisfet amb això, també ha visitat diversos països de les dues riberes de la Mediterrània i territoris de parla hispana del continent americà. Segur que llibreta a la mà i sabent escoltar -verb del qual moltes vegades oblidem la seva existència-, ha anat anotant minuciosament tot el coneixement que se li oferia.

L’autor crida aquesta activitat ratonejar, americanisme xilè que significa indagar, fer una ullada per curiositat o diversió. Fa uns anys, un crític gastronòmic deia que la curiositat és la que ens fa moure per adquirir nous coneixements. És intrínseca a la condició humana.

Especial esment la dedicació a oferir-nos descripcions precises de termes culinaris populars que a priori no requereixen molta literatura, però, ofereix als lectors accepcions que probablement li siguin desconegudes. Posem el cas de la paraula escuradents, que en espanyol d’Espanya significa escuradents, però si creuem l’Atlàntic fins al Perú, anomena el rizoma d’una planta de la qual s’extreu un colorant ataronjat amb fins culinaris. O garrofa, nom que identifica a Espanya, Amèrica del Sud i Àfrica el fruit de tres arbres completament diferents entre si. Només són dos exemples il·lustratius del llarg pont cultural reconstruït per l’autor entre la península ibèrica i els països americans de parla hispana, mitjançant més de 10.000 entrades i 16.000 referències creuades.

El 1920, el Mestre cuiner tarragoní Ramon Rabasó Figuerola, va publicar el llibre El Pràctic. 2400 receptes. L’objectiu de l’autor era posar a l’abast del professional de parla castellana el compendi dels coneixements culinaris de l’alta cuina francesa i internacional de l’època. La tercera edició del 1941 recopila 5.250 receptes fins a assolir, en les successives edicions, les 6.500 actuals. Aquesta obra centenària ha estat i és un referent de més d’un dels cuiners actuals d’avantguarda.

Desitgem que el treball que presentem també sigui una OBRA VIVA i que aquesta edicio princeps no sigui més que el punt de partida d’una singladura culinària apassionant que, amb la col·laboració i aportació de tots els interessats en el tema, serà un referent imprescindible en Gastronomia. Considero que El Pràctic i Gastronomia de l’A a la Z són dues obres essencials i complementàries. El primer, un recull d’un passat gastronòmic que no hem d’oblidar; el segon, el present i alhora una projecció de futur.

Amb l’auguri que aquesta obra tindrà una vida molt llarga i el desig que en una segona edició s’incorporin definicions de les altres llengües que cohabiten en sòl hispànic, cosa que suposarà un reconeixement a totes, alhora que un acte de cohesió gastronòmica.

Per aquestes raons, em permeto recomanar encaridament tots aquells professionals de la restauració i l’hostaleria, així com les escoles de cuina, que prestin molta atenció a aquesta publicació. Els puc assegurar que no quedaran defraudats.

Barcelona, maig del 2023

*Josep Garcia i Fortuny
Cuiner, cap de cuina, jubilat
Investigador de la Gastronomia Hispànica
Expresident de l’Associació de Cuiners i Rebosters de Barcelona “Casal del Cuiner
Excopresident de la Federació de Cuiners i Rebosters d’Espanya (FACYRE)

Read Full Post »

Bellaterra, 15 d’agost de 2026

“El llegat culinari d’Ana María Herrera, ‘Manual de Cuina’ (1950), continua estant a la llista de llibres més venuts“.

Ana María Herrera amb la seva ‘Manual de Cocina’ 📷 CEDIDA

Ana Vega Pérez d’Arlucea ✍️ Ni Simones ni Paraberes. L’únic receptari clàssic que figura entre els cent llibres de cuina més venuts d’Amazon és el manual de cuina d’Ana María Herrera. Envoltat d’esperpents dedicats a la dieta antiinflamatòria, la fregidora d’aire o les receptes de ‘youtubers’, la seva presència en aquesta llista em reconcilia amb la vida i amb el mercat editorial. El manual va ser publicat fa 73 anys i apareix al lloc 98 dels llibres en paper més venuts sobre gastronomia, al 108 de la categoria general de no ficció i al 20 dels electrònics!

Quan l’autora d’aquesta obra va venir al món no existien els ebooks, la informàtica ni els ordinadors. A Espanya manava la regent María Cristina i encara es podia anar a Cuba, Puerto Rico i les Filipines sense passaport. Cánovas i Sagasta feien torns al Govern l’any en què va néixer Ana María Herrera Ruiz de la Herrán. Ella, que va ensenyar a guisar tot el país, potser no sigui tan coneguda com mereixeria, però aposto tot el que tinc que la majoria de vostès posseeixen el llibre que va escriure i del qual se n’han venut més d’un milió d’exemplars des de la seva aparició el 1950: el receptari de la Secció Femenina.

Creada el 1934 com a òrgan femení de Falange, durant la dictadura franquista es va denominar la Secció Femenina de FET i de les JONS (Falange Espanyola Tradicionalista i de les Juntes d’Ofensiva Nacional Sindicalista). A través del Servei Social de la Dona (obligatori les solteres d’entre 17 i 35 anys), de les Escoles de la Llar (de forçosa assistència a tots els instituts d’ensenyament mitjà), de l’Auxili Social i de moltes altres institucions la Secció Femenina va intentar modelar l’educació, el comportament i la mentalitat les espanyoles entre 1939 i 1989.

Basada en uns principis ideològics que restringien severament el paper de la dona a l’esfera domèstica, la Secció Femenina també va tenir les seves (poques) coses bones: prosseguint la tasca empresa el 1911 per l’Escola de la Llar i Professional de la Dona, que va donar formació a diverses generacions de dones sobre assumptes d’economia domèstica. Portar els comptes de la casa, saber adequar-se a un pressupost o tenir uns coneixements mínims quant a higiene, salut, cuina, puericultura, costura i cures en general, entre altres assumptes.

Gastronomia didàctica

El receptari que ens ocupa va servir com a llibre de text a les classes de cuina que impartia la Secció Femenina. Eminentment didàctic, abastava tota la gastronomia espanyola tradicional i, a més, oferia informació essencial sobre nutrició, selecció d’ingredients, planificació de menús o parament. Doña Ana María va escriure amb gran dedicació una obra que segueix resultant actual, amb la qual han après a guisar infinitat de persones i per la qual mai no va veure un duro.

La Secció Femenina va pagar el seu treball amb zero pessetes i una mitjana de visibilitat, posant el seu nom a la portadella del llibre. Aquest misèrrim crèdit ni tan sols va durar gaire: a partir del 1962, amb la dotzena edició, el ‘Manual de Cocina’ va passar a vendre’s sense identificació d’autor. Aleshores la seva veritable artífex ja estava a punt de jubilar-se. Ho va fer l’abril del 1964, després de 22 anys com a professora de cuina a l’Escola de Llar de l’Institut Nacional d’Ensenyament Mitjà Lope de Vega de Madrid.

Als anys 90 els seus néts van aconseguir acreditar l’autoria i recuperar els seus drets sobre el ‘Manual’. Des de llavors el nom d’Ana María Herrera llueix orgullosament a la portada del llibre, on ja no hi ha cap referència a la Secció Femenina.

Al principi de les seves gairebé 1.000 pàgines figura ara un breu pròleg escrit pels seus descendents en què s’ofereixen interessants dades biogràfiques: que va néixer el 1892 i va morir el 1969, que va estudiar cuina amb mestres prestigiosos –José Sarrau a Madrid i Rondissoni a Barcelona– i que a més de l’esmentat manual va publicar dos més espanyola’ (1953) i ‘Receptari per a olla a pressió i batedora elèctrica’ (1958).

El que no sabíem és que era de Màlaga. O que els seus cognoms, Herrera Ruiz de la Herrán, estaven arrelats a l’alta burgesia de la capital andalusa i emparentats amb alcaldes i diputats.

El 1917 la nostra protagonista es va casar amb un altre malagueny, Eduardo Fernández Asencio, amb qui se’n va anar a viure a Madrid i va tenir dos fills, Emilio i María Matilde. Després de l’assassinat del seu marit a la Guerra Civil, Ana María va haver de dedicar-se a l’ensenyament per tirar endavant la seva família.

Va ser ella qui va proposar a la Secció Femenina la publicació del llibre, ja que no tenia mitjans propis per editar-lo. Sabent una mica de la seva autora resulta fàcil trobar-la entre ingredients i instruccions: aquí hi ha el rap a la malaguenya o l’all blanc de la seva ciutat natal, el gaspatxo que ella a casa sempre va anomenar ‘zoque’ o les dues receptes de macarrons a la maltesa, que canvien de color en conèixer que són un plat típic de Malta Spiteri, eren d’origen maltès. La Secció Femenina va voler esborrar-la del mapa, però Herrera va continuar sent present als macarrons de la seva àvia.

Font: Ideal

Read Full Post »

Bellaterra, 15 d’agost de 2026

“El llibre d’Ana María Herrera, que es va atribuir la Secció Femenina de Falange i va arribar a milions de llars espanyoles, no té res d’innocent, i tampoc no és tan senzill i popular com sembla“.

El ‘Manual de Cuina’, a la seva edició de 1996 📷 El Comidista

La néta d’Ana María Herrera Ruiz de la Herrán la recorda amb les mans plenes de farina. La farina és el producte que s’obté després de moldre un cereal; ara, les prestatgeries dels supermercats estan plenes de diferents tipus, però, quan Herrera va escriure Manual clàssic de cuina, la més comuna era la farina de blat. Els rebosts no tenien llavors molta varietat de productes i alguns dels ingredients que ara llueixen a les nostres neveres eren difícils de trobar. El gelat, la mantega i els nyoquis es feien a casa. Sí, nyoquis.

En realitat, a casa podies fer gairebé qualsevol cosa si tenies els 50 utensilis imprescindibles que recomana Herrera al llibre, supervendes culinari del segle XX amb què van aprendre a guisar diverses generacions de dones. Tres cassoles, tres paelles, dues greixeres amb tapa, un morter o sis motlles individuals de flam. Ni cinc ni set: sis motlles individuals de flam per a les postres del pare, la mare i totes les seves criatures. Sobretot del pare, la satisfacció del qual era l’objectiu últim de tota activitat femenina. Això sí, la majoria de les famílies espanyoles dels anys cinquanta no sabien què eren els nyoquis, no podien comprar gaires dels ingredients que proposa Herrera ni tenien accés a tots aquests utensilis.

Manual clàssic de cuina, editat als anys cinquanta, pot semblar un llibre senzill, però recull les principals tècniques culinàries, els “termes que es fan servir per designar algunes operacions”: amanir, adobar, modelar o picar; la intríngulis dels aliments més habituals a la cuina espanyola, trucs i consells, equivalències de pesos i mesures: “Un pessic de sal equival a tres grams” o “un got dels de vi fa un decilitre”. Proposa menús complets, t’ensenya a trinxar una au, com fer un bon cafè, xocolata o te. Tot, amanit, amb senzillesa i rectitud perquè així havien de ser les bones mestresses de casa. Les que podien, és clar.

Cuina de la Secció Femenina a la dècada dels anys trenta 📷 Kutxateka/Fondo Marín Funtsa/Pascual Marín

Entrar a casa per la cuina (de la classe alta)

Inés Butrón, escriptora i divulgadora gastronòmica, creu que el llibre està plantejat per a gent relativament culta, dones que, almenys, sabien llegir: “Tot i que la Secció Femenina va treballar per dirigir-se a les més humils, sobretot pel que fa a la seguretat alimentària, un concepte incipient aleshores, en aquest llibre hi ha receptes que sobrepassen.
Un exemple: els nyoquis, que per res no eren un aliment habitual a les llars de l’època. Però, és clar, no només això: “Qui menjava llavors vedella?”, es pregunta. És cert que al llibre també s’aporten receptes més senzilles de despulles o llegums, però “apunta alt”: “Sí, aquest llibre era als aixovars de les núvies, però proposa receptes internacionals, amb noms pomposos, amb ingredients que no hi havia aleshores a les cases. quan van menjar pa de motlle per primera vegada. Panets de Viena? Si als cinquanta encara estàvem entre el pa negre i aprendre a panificar amb millors farines!”.

La Secció Femenina es va entossudir a ensenyar a cuinar les dones espanyoles. L’organització va recopilar gran part del patrimoni immaterial espanyol com a cançons populars o balls: “Molt probablement recollien receptes també, però no de forma tan sistemàtica. Tenien una finalitat lucrativa encara que no volguessin dir-ho. Probablement es van apropiar de receptes populars per anar creant les seves pròpies publicacions, però ho van vendre com una forma de recupera, de La Secció Femenina, 1934-1977: Història d’una tutela emocional. “Buscaven mostrar la unitat i la grandesa d’Espanya a través de la cuina, però sobretot volien incidir en les dones més humils per alliçonar-les”, assegura Inés Butrón. La dona espanyola, abnegada i cuinetes; la dona espanyola, cristiana i entretinguda entre més de 30 receptes de patates.

Patates vestides de forma elegant 📷 El Comidista

Una autora invisibilitzada

Tot i la fama i l’èxit que va assolir la feina d’Ana María Herrera, amb prou feines sabem qui és la dona que ha ensenyat a cuinar tantes milers de persones. Va néixer a Màlaga –i potser per això li sembla tan fàcil fer rap la malaguenya–, es va casar amb Eduardo Fernández Asencio i, per coses de la guerra, es va quedar vídua molt jove. És probable que ja tingués mà a la cuina, però, a més, es va formar a l’Acadèmia de Gastronoms de Madrid, que llavors dirigia José Sarrau. Treballava de professora de cuina a diferents escoles i per a la Secció Femenina, l’organització de dones falangistes. Sabia bé com calia tractar el pollastre, el faisà, la lliure o el conill; al verdel, al llard, als molls o les japutes.
Per si no n’hi hagués prou amb les més de mil minutes del llibre d’Ana María Herrera Ruiz de la Herrán, també a la revista I: revista per a la dona nacional-sindicalista –la primera publicació periòdica de la Secció Femenina que sorgeix durant la Guerra Civil– podien trobar-se desenes de propostes culinàries més. La revista premiava les millors receptes de les seves lectores amb 25 pessetes sempre que s’enviés també “un dibuix o una fotografia útil per a la seva il·lustració”. En cas de no tenir habilitats artístiques per al dibuix, només es pagarien 15 pessetes.

La Secció Femenina també va crear el ‘Manual de l’Esposa Perfecta’ amb consells com “Ofereix-te a treure-li les sabates al teu marit” o “Mai et queixis si arriba tard, o si surt a sopar oa altres llocs de diversió sense tu”📷 EL PAÍS

Les receptes podrien publicar-se, si així ho preferien, amb pseudònim. Pel que sembla, no donaven gaire importància a la propietat intel·lectual. De fet, després de diverses reeixides edicions de Manual clàssic de cuina, la Secció Femenina va decidir atribuir-se el treball d’Herrera i van començar a publicar-lo sense esmentar l’autoria. Després de la dissolució de la branca de dones de la Falange, el 1977, els drets de l’obra van passar a formar part dels fons editorials del Ministeri de Cultura. La família els va recuperar el 1995.

L’apropiació sistemàtica

En records d’una vida, l’autobiografia de Pilar Primo de Rivera, l’eterna cap de la Secció Femenina presumeix del Manual, acusa el Ministeri de Cultura de ser qui no havia respectat l’autoria del llibre i, curiós, ella se l’atribueix a Anita Asensio, una altra militant de la seva organització: “Encara després de ser desapareguda [ pel Ministeri de Cultura eliminant el nom d’Anita Asensio i el de Secció Femenina, encara que la gent segueix sol·licitant-ho a les llibreries com el “llibre de cuina de la Secció Femenina”. subvencions”.
Inbal Ofer, autora de Militants de primera línia. La Secció Femenina de Falange i la formació d’una elit política femenina a l’Espanya de Franco (1934-1977) també diu que és “molt de la Secció Femenina això d’apropiar-se alguna cosa”. Les militants de l’organització falangista es van preocupar per la nutrició dins un marc general més ampli:

“Era ideologia i estratègia. Buscaven complementar el concepte de dona perfecta, que s’encarregava de l’educació dels fills i filles, que mantenia casa seva i ajudava a sobreviure el país en temps molt difícils”.

D’alguna manera van buscar promoure una cultura gastronòmica després de l’aixecament militar: “Però no hi ha una gastronomia de postguerra. Hi ha gana, misèria i necessitat”. Les cartilles de racionament acaben de desaparèixer el 1952 i la Secció Femenina començava a perdre als anys cinquanta la batalla que havien lliurat amb tanta força: la d’evitar que les dones treballessin fora de casa.

Repartiment de llet per dones de la secció femenina (1937) 📷 Kutxateka/Fondo Marín Funtsa/Pascual Marín

La Secció Femenina no va tenir més remei que adaptar el seu discurs al nou moment i van acabar atribuint-se avenços legislatius com la Llei de Drets Polítics, Professionals i de Treball de la Dona, aprovada el 1961. Van Adaptar el seu discurs a un nou ideal de dona, la mestressa de casa moderna, aquesta que, a més d’ocupar-se del que es dedica.  Manual clàssic de cuina pretén aportar receptes senzilles i sofisticades per a dones cada vegada més ocupades. Pilar Primo de Rivera valorava la importància d’oferir materials d’aquest estil a les dones casades que, “per molt professionals que siguin, han d’atendre, a més personalment, les tasques domèstiques, concebre, donar a llum, criar els fills i ocupar-se de la seva educació”.

Nacionalcatolicisme cobert de maionesa

El llibre de cuina més famós és una peça més a l’engranatge de propaganda que l’organització va posar en marxa per consolidar l’imaginari de la dona nacionalcatòlica. Van publicar llibres i revistes. Parlaven de moda, de puericultura i, per descomptat, de cuina. Ana María Herrera Ruiz de la Herrán, autora també de Cuina regional espanyola i Receptari per a olla a pressió i batedora elèctrica, va entendre bé a qui es dirigia i va entendre el moment.

Ana María Herrera Ruiz de la Herrán va treballar en l’elaboració del llibre amb Matilde, la seva filla: ella sí que va poder comprovar com tornaven el mèrit a la seva mare, que ja havia mort quan la seva família va aconseguir registrar l’obra al seu nom. La portada del manual, una il·lustració senzilla, no ha canviat en cap de les moltes edicions que s’han imprès. No és l’únic que encara té vigor: “A la tècnica de la cuina, una de les coses fonamentals és fer les salses”.

Pel que sembla, el llibre de receptes era un projecte propi, que, per manca de mitjans, va oferir a l’organització per a la qual treballava. Potser per això, malgrat l?esforç d’Herrera per escriure un llibre accessible, Manual de cuina clàssica no té aquest aire tan popular que tenen altres publicacions de cuina de l’organització. En quantes cases espanyoles es prenia per postres la bavaroise francesa?

Font: El Comidista, El País

Read Full Post »

Older Posts »