Bellaterra, 15 d’agost de 2026
“El llibre d’Ana María Herrera, que es va atribuir la Secció Femenina de Falange i va arribar a milions de llars espanyoles, no té res d’innocent, i tampoc no és tan senzill i popular com sembla“.
La néta d’Ana María Herrera Ruiz de la Herrán la recorda amb les mans plenes de farina. La farina és el producte que s’obté després de moldre un cereal; ara, les prestatgeries dels supermercats estan plenes de diferents tipus, però, quan Herrera va escriure Manual clàssic de cuina, la més comuna era la farina de blat. Els rebosts no tenien llavors molta varietat de productes i alguns dels ingredients que ara llueixen a les nostres neveres eren difícils de trobar. El gelat, la mantega i els nyoquis es feien a casa. Sí, nyoquis.
En realitat, a casa podies fer gairebé qualsevol cosa si tenies els 50 utensilis imprescindibles que recomana Herrera al llibre, supervendes culinari del segle XX amb què van aprendre a guisar diverses generacions de dones. Tres cassoles, tres paelles, dues greixeres amb tapa, un morter o sis motlles individuals de flam. Ni cinc ni set: sis motlles individuals de flam per a les postres del pare, la mare i totes les seves criatures. Sobretot del pare, la satisfacció del qual era l’objectiu últim de tota activitat femenina. Això sí, la majoria de les famílies espanyoles dels anys cinquanta no sabien què eren els nyoquis, no podien comprar gaires dels ingredients que proposa Herrera ni tenien accés a tots aquests utensilis.
Manual clàssic de cuina, editat als anys cinquanta, pot semblar un llibre senzill, però recull les principals tècniques culinàries, els “termes que es fan servir per designar algunes operacions”: amanir, adobar, modelar o picar; la intríngulis dels aliments més habituals a la cuina espanyola, trucs i consells, equivalències de pesos i mesures: “Un pessic de sal equival a tres grams” o “un got dels de vi fa un decilitre”. Proposa menús complets, t’ensenya a trinxar una au, com fer un bon cafè, xocolata o te. Tot, amanit, amb senzillesa i rectitud perquè així havien de ser les bones mestresses de casa. Les que podien, és clar.
Entrar a casa per la cuina (de la classe alta)
Inés Butrón, escriptora i divulgadora gastronòmica, creu que el llibre està plantejat per a gent relativament culta, dones que, almenys, sabien llegir: “Tot i que la Secció Femenina va treballar per dirigir-se a les més humils, sobretot pel que fa a la seguretat alimentària, un concepte incipient aleshores, en aquest llibre hi ha receptes que sobrepassen.
Un exemple: els nyoquis, que per res no eren un aliment habitual a les llars de l’època. Però, és clar, no només això: “Qui menjava llavors vedella?”, es pregunta. És cert que al llibre també s’aporten receptes més senzilles de despulles o llegums, però “apunta alt”: “Sí, aquest llibre era als aixovars de les núvies, però proposa receptes internacionals, amb noms pomposos, amb ingredients que no hi havia aleshores a les cases. quan van menjar pa de motlle per primera vegada. Panets de Viena? Si als cinquanta encara estàvem entre el pa negre i aprendre a panificar amb millors farines!”.
La Secció Femenina es va entossudir a ensenyar a cuinar les dones espanyoles. L’organització va recopilar gran part del patrimoni immaterial espanyol com a cançons populars o balls: “Molt probablement recollien receptes també, però no de forma tan sistemàtica. Tenien una finalitat lucrativa encara que no volguessin dir-ho. Probablement es van apropiar de receptes populars per anar creant les seves pròpies publicacions, però ho van vendre com una forma de recupera, de La Secció Femenina, 1934-1977: Història d’una tutela emocional. “Buscaven mostrar la unitat i la grandesa d’Espanya a través de la cuina, però sobretot volien incidir en les dones més humils per alliçonar-les”, assegura Inés Butrón. La dona espanyola, abnegada i cuinetes; la dona espanyola, cristiana i entretinguda entre més de 30 receptes de patates.
Una autora invisibilitzada
Tot i la fama i l’èxit que va assolir la feina d’Ana María Herrera, amb prou feines sabem qui és la dona que ha ensenyat a cuinar tantes milers de persones. Va néixer a Màlaga –i potser per això li sembla tan fàcil fer rap la malaguenya–, es va casar amb Eduardo Fernández Asencio i, per coses de la guerra, es va quedar vídua molt jove. És probable que ja tingués mà a la cuina, però, a més, es va formar a l’Acadèmia de Gastronoms de Madrid, que llavors dirigia José Sarrau. Treballava de professora de cuina a diferents escoles i per a la Secció Femenina, l’organització de dones falangistes. Sabia bé com calia tractar el pollastre, el faisà, la lliure o el conill; al verdel, al llard, als molls o les japutes.
Per si no n’hi hagués prou amb les més de mil minutes del llibre d’Ana María Herrera Ruiz de la Herrán, també a la revista I: revista per a la dona nacional-sindicalista –la primera publicació periòdica de la Secció Femenina que sorgeix durant la Guerra Civil– podien trobar-se desenes de propostes culinàries més. La revista premiava les millors receptes de les seves lectores amb 25 pessetes sempre que s’enviés també “un dibuix o una fotografia útil per a la seva il·lustració”. En cas de no tenir habilitats artístiques per al dibuix, només es pagarien 15 pessetes.
Les receptes podrien publicar-se, si així ho preferien, amb pseudònim. Pel que sembla, no donaven gaire importància a la propietat intel·lectual. De fet, després de diverses reeixides edicions de Manual clàssic de cuina, la Secció Femenina va decidir atribuir-se el treball d’Herrera i van començar a publicar-lo sense esmentar l’autoria. Després de la dissolució de la branca de dones de la Falange, el 1977, els drets de l’obra van passar a formar part dels fons editorials del Ministeri de Cultura. La família els va recuperar el 1995.
L’apropiació sistemàtica
En records d’una vida, l’autobiografia de Pilar Primo de Rivera, l’eterna cap de la Secció Femenina presumeix del Manual, acusa el Ministeri de Cultura de ser qui no havia respectat l’autoria del llibre i, curiós, ella se l’atribueix a Anita Asensio, una altra militant de la seva organització: “Encara després de ser desapareguda [ pel Ministeri de Cultura eliminant el nom d’Anita Asensio i el de Secció Femenina, encara que la gent segueix sol·licitant-ho a les llibreries com el “llibre de cuina de la Secció Femenina”. subvencions”.
Inbal Ofer, autora de Militants de primera línia. La Secció Femenina de Falange i la formació d’una elit política femenina a l’Espanya de Franco (1934-1977) també diu que és “molt de la Secció Femenina això d’apropiar-se alguna cosa”. Les militants de l’organització falangista es van preocupar per la nutrició dins un marc general més ampli:
“Era ideologia i estratègia. Buscaven complementar el concepte de dona perfecta, que s’encarregava de l’educació dels fills i filles, que mantenia casa seva i ajudava a sobreviure el país en temps molt difícils”.
D’alguna manera van buscar promoure una cultura gastronòmica després de l’aixecament militar: “Però no hi ha una gastronomia de postguerra. Hi ha gana, misèria i necessitat”. Les cartilles de racionament acaben de desaparèixer el 1952 i la Secció Femenina començava a perdre als anys cinquanta la batalla que havien lliurat amb tanta força: la d’evitar que les dones treballessin fora de casa.
La Secció Femenina no va tenir més remei que adaptar el seu discurs al nou moment i van acabar atribuint-se avenços legislatius com la Llei de Drets Polítics, Professionals i de Treball de la Dona, aprovada el 1961. Van Adaptar el seu discurs a un nou ideal de dona, la mestressa de casa moderna, aquesta que, a més d’ocupar-se del que es dedica. Manual clàssic de cuina pretén aportar receptes senzilles i sofisticades per a dones cada vegada més ocupades. Pilar Primo de Rivera valorava la importància d’oferir materials d’aquest estil a les dones casades que, “per molt professionals que siguin, han d’atendre, a més personalment, les tasques domèstiques, concebre, donar a llum, criar els fills i ocupar-se de la seva educació”.
Nacionalcatolicisme cobert de maionesa
El llibre de cuina més famós és una peça més a l’engranatge de propaganda que l’organització va posar en marxa per consolidar l’imaginari de la dona nacionalcatòlica. Van publicar llibres i revistes. Parlaven de moda, de puericultura i, per descomptat, de cuina. Ana María Herrera Ruiz de la Herrán, autora també de Cuina regional espanyola i Receptari per a olla a pressió i batedora elèctrica, va entendre bé a qui es dirigia i va entendre el moment.
Ana María Herrera Ruiz de la Herrán va treballar en l’elaboració del llibre amb Matilde, la seva filla: ella sí que va poder comprovar com tornaven el mèrit a la seva mare, que ja havia mort quan la seva família va aconseguir registrar l’obra al seu nom. La portada del manual, una il·lustració senzilla, no ha canviat en cap de les moltes edicions que s’han imprès. No és l’únic que encara té vigor: “A la tècnica de la cuina, una de les coses fonamentals és fer les salses”.
Pel que sembla, el llibre de receptes era un projecte propi, que, per manca de mitjans, va oferir a l’organització per a la qual treballava. Potser per això, malgrat l?esforç d’Herrera per escriure un llibre accessible, Manual de cuina clàssica no té aquest aire tan popular que tenen altres publicacions de cuina de l’organització. En quantes cases espanyoles es prenia per postres la bavaroise francesa?
Font: El Comidista, El País
BELLATERRA.CAT 