Quines són les diferents espècies d’abelles? Com s’organitzen socialment? Quines són les seves formes de comunicació? Com s’orienten a l’espai?
Vol d’abelles 📷 France culture
Julie Carcaud , professora a la Universitat de París-Saclay al Laboratori d’Evolució, Genomes, Comportament i Ecologia Aurore Avargues-Weber , investigadora en etologia cognitiva i especialista en cognició d’abelles al Centre de Recerca en Cognició Animal de Tolosa
✍️ Imagineu una societat de diversos milers d’individus, cadascun confinat a un rol específic, que evoluciona segons la seva edat, responsables de construir el seu hàbitat, alimentar el seu líder, coordinar la recollida d’aliments, la reproducció i la defensa del col·lectiu, tot estant perfectament coordinats en tot moment. I cada individu té un cervell de només un milió de neurones, mentre que els humans en tenim més de 100.000 milions. Si a això hi afegiu el fet que aquestes empreses s’encarreguen de pol·linitzar les plantes amb flors i que també saben comptar, com no us poden fascinar les abelles?
L’abella està rondant. Aquest és el programa social que tenim per a la propera hora. Benvinguts al mètode científic.
I per desxifrar aquest títol misteriós, i sobretot per explicar-nos com s’organitzen, es comuniquen i viuen aquests fascinants himenòpters, tenim el plaer de donar la benvinguda a Julie Carcaud, professora a la Universitat de París-Saclay al laboratori d’Evolució, Genomes, Comportament, Ecologia, i a Aurore Avarguès-Weber, investigadora en etologia cognitiva i especialista en cognició de les abelles al Centre de Recerca en Cognició Animal de Tolosa.
L’informe d’avui
Reunió amb Hélène Legout , enginyera de recerca en tecnologies biològiques del CNRS, al laboratori Ecology Genome Behavior Ecology (EGCE) de l’institut IDEEV de Gif-sur-Yvette. La diversitat genètica de l’abella negra, una espècie endèmica de França, tendeix a homogeneïtzar-se a causa de l’aparellament amb altres subespècies. Com identificar marcadors genètics específics de l’abella negra? Com es desenvolupen les estratègies de conservació per a aquesta espècie?
Per Alexandra Delbot :
EL MÈTODE CIENTÍFIC – Informe:
20 mai, journée mondiale des abeilles. Quelles sont les différentes espèces ? Comment s’organisent-elles socialement ? Quels sont leurs modes de communication ? Comment se repèrent-elles dans l’espace ? Un #podcast à (ré)écouter par ici > tinyurl.com/28ljundc sur @franceculture.fr
Els partits a l’oposició de la Junta Veïnal de l’EMD de Bellaterra (GXB, ERC i la no adscrita Chus Cornellana) decideixen en bloc, fer pública la carta-instància enviada a Beatriz Ripol Carulla, (secretària interventora de l’EMD de Bellaterra), el dia 17 d’abril de 2025
Oposició de la Junta Veïnal de l’EMD de Bellaterra: GXB, ERC, I Chus Cornellana (no adscrita)
Bellaterra, 17 abril 2025
Hola Beatriz(*),
En nom dels vocals Chus Cornellana, Laura Batalla, Carles Triginer i jo mateix Guillem Nadal:
Acabem de rebre el decret de presidència, del qual discrepem. Les dates dels plens estan establertes i aprovades per la junta del veïnat a l’inici de mandat, que està per sobre del president.
Al ROM no consta que es puguin demorar els plens ordinaris perquè faltin credencials, i només menciona els motius de força major. Encara més, hi va haver l’alerta de la DANA a Catalunya i no va ser prou motiu per suspendre el ple de l’EMD de Bellaterra de Novembre 2024, tot i que vam insistir en el fet que s’ajornés. Que a més a més era el ple ordinari d’octubre, que es va també celebrar fora de les dates establertes.
S’han estat convocant plens en dates arbitràries de manera recurrent, amb justificació o no, durant els 3 últims plens.
El fet que un partit polític no tingui les credencials per atendre al ple no és prou motiu per no convocar els plens en les dates establertes, i no hauria d’afectar el normal funcionament de la institució.
No convocar un ple ordinari perquè no han arribat les credencials per la presa de possessió d’uns vocals el seu partit és un clar exemple de decisió arbitrària i desviació de poder. Un president no pot convocar plens ordinaris fora del que fixa el ROM.
Li sol·licitem un informe jurídic de la secretaria interventora on s’avalin aquestes actuacions, i on es justifiquin adequadament la força major.
Però volem insistir, no està a les atribucions del president determinar les dates dels plens ordinaris. Aquest decret no ve acompanyat de cap informe jurídic i ens reservem el dret de no participar-hi si així ho creiem convenient o impugnar-lo un cop realitzat.
Esperem una resposta en termini i forma.
Gràcies,
(*) Beatriz Ripol Carulla és la secretària interventora de l’EMD de Bellaterra
Un pernil lloat fins més enllà del que és raonable per reis, escriptors, nobles i gastrònoms. Entre ells es van explicar Richard Ford, Rossini i Ganivet. G. Monsegur, escrivia en el número 13 de l’Art Culinaire (París, 1901):Jambon de Trévelez. “Je n’ose en parler, car malhereusement il est près que introuvable dans le commerce“.
Pernil ibèric tallat a ganivet 📷 Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
NO TOT ÉS GLA
La tradició i els amants del bon pernil vol que el gla sigui l’aliment bàsic de la dieta del porc ibèric, encara que la realitat s’allunya força. L’acceptat és que es cria en règim de pasturatge sota les alzines i que aquestes es varen sovint per facilitar la caiguda de les glans. No obstant això, només hi ha gla quatre mesos a l’any, per la qual cosa el porc es veu obligat a passar de la rastrejera a la deixalla de l’oliva per acabar menjant gla. Si es així, els pernils que es produeixen serán “de gla”
Hi ha animals que no aconsegueixen engreixar-se prou amb aquest règim i passen estabulats el darrer mes de la seva vida amb una alimentació a base de pinso. Els seus pernils són “d’encenall”. Altres s’alimenten exclusivament de pinso. Com que no tenen interès em nego a donar-los nom.
Les diferències són clares i fàcilment detectables. Vaig participar al maig a les jornades tècniques que van acompanyar la primera edició de la Fira Mediterrània de l’Alimentació (MEDAL 88), en què vam dedicar una tarda completa a un tast públic de pernils. Hi havia pernils procedents de Guijuelo, la Vall dels Pedroches, Origen Jabugo i Sánchez Romero Carvajal (aquestes dues últimes, de Jabugo, embrancades en un litigi del qual parlaré més endavant). Cada elaborador presentava una peça de gla i una altra d’enceball.
A la vista va quedar la diferència bàsica: el greix del porc belloter és fluït al tacte, d’un color groc vell gairebé transparent i desprèn una aroma forta i perfumada; característiques que es transformen quan el pernil és d’enceball : llavors el greix es torna blanquinós i les seves qualitats aromàtiques perden intensitat.
No hi ha normes fixes. Cada pernil és un món. Es donen anyades excepcionals davant de períodes de normalitat. Hi ha velles reserves amb peces joves. També hi ha categories en funció de la qualitat de cada animal del ramat i, ja està dit, del tipus d’alimentació que ha rebut. Si hi afegim les que marquen la zona de procedència del pernil (sistema de salat i curació), les diferències entre cada peça poden arribar a ser tremendament marcades.
Al principi, però, és igual per a tothom. Diuen que la matança bona és la de gener i febrer. El porc ibèric va dòcil a la mort. Sense xiscles. La primera operació és el dessagnat, que es realitza a mà i ha de ser absolut. Qualsevol coàgul que romangui a la pota donarà lloc a la putrefacció de la peça. A continuació es deixa reposar durant quaranta-vuit hores a zero graus. Amb el salat de la pota s’inicien les diferències, marcades de forma decisiva pel clima de la zona on s’elabora el pernil. Al voltant del Jabugo, El Repilado, Cortegana i Cumbres Mayores es conforma un microclima que facilita la curació i criança dels productes del porc i proporciona l’inconfusible aroma que els distingeix. Baix grau d’humitat, temperatures moderades i un nivell de pluges estable condicionen el sistema del salat. L’absència de baixes temperatures obliga que el salat, realitzat amb sal marina procedent d’Ayamonte, es prolongui durant dia i mig per cada quilo de pes del pernil.
L’altre senyal distintiu està en la lenta curació a l’aire de Sierra Morena, realitzada en un procés descendent, dels assecadors a l’aire (golfes i doblegats, on sua i pateix espectaculars minves de greix) als cellers, sovint subterrànies, on estarà entre divuit i trenta-sis mesos recollint els aromes. S’aconsegueixen així pernils aromàtics, amb un lleuger punt de sal.
El clima de Guijüelo, a Salamanca, és sec i més fred. Allí els pernils se salen a raó d’un dia per quilo de pes i la curació, per efecte del clima, és més ràpida. Els pernils obtinguts guanyen respecte als de Jabugo una tènue dolçor (s’hauria de traduir per un menor nivell de sal) a canvi del minvament en el seu potencial aromàtic.
Tot això va quedar palès al tast de Sevilla i, curiosament, els més de cinquanta pernilers assistents van acceptar sense dir ni piu els comentaris de la taula de tast, que va ponderar aferrissadament les peculiaritats dels pernils salmantins davant de les dels andalusos.
Però hi havia tensió. Era evident i s’esperava, com cada cop que coincideixen en públic els productes i els representants de Sánchez Romero Carvajal i d’Origen Jabugo, S.A. La història de la disputa és antiga.
Sánchez Romero Carvajal es funda el 1879, erigint-se en el primer gran celler de Jabugo. Amb el temps, l’empresa registra la firma Jabugo, SA, que incorpora els seus pernils, els quals distingeix, en funció de la seva qualitat i del període de criança, amb un nombre de jotes que n’arriba fins a cinc per als millors. Als seus cellers maduren més de mig milió de pernils.
A partir d’aquest moment, la identificació dels pernils de Jabugo amb els d’aquesta firma és tan gran que fa poc s’afirmava en una revista gastronòmica espanyola que Sánchez Romero és l’única empresa elaboradora de Jabugo. Però no és veritat. Només a Jabugo hi ha setze elaboradors de pernil que batallen des de fa dos anys per la consecució d’una Denominació d’Origen que els protegeixi del frau i ofereixi segell de garantia als seus productes, cosa impossible mentre una signatura comercial ostenti el nom genèric del mateix. La presència d’una empresa oficial, Tabacalera, entre els accionistes de Sánchez Romero Carvajal no ha servit per alleugerir les tensions i cercar vies d’acord.
Entre querella i querella, la resta dels elaboradors de Jabugo s’han agrupat en una associació anomenada Origen Jabugo, S.A. Al tast de Sevilla van assistir amb el seu advocat al capdavant, entestat a replicar i contestar la legitimitat de les peces presentades pel seu gran oponent.
Mentrestant, són molts els pernils de porc ibèric als quals se substitueix el precinte oferint-los amb el segell de Jabugo. Ho va patir Guijuelo i, sobretot, els pernils de Pozoblanco, al cordovès Valle dels Pedroches.
D’altra banda, en una tasca de filigrana, Guijuelo s’ha avançat constituint la seva Denominació d’Origen. A partir de setembre de 1988, tots els pernils de la zona arriben al mercat amb un precinte de garantia, numerat i avalat pel Consell Regulador, que recolza la qualitat del producte.
I així seguim, a l’espera de quedar-nos sense l’últim dels luxes que encara és exclusivament el nostre, a cavall entre els 3.481 metres del Veleta i el mar.
Un pernil lloat fins més enllà del que és raonable per reis, escriptors, nobles i gastrònoms. Entre ells es van explicar Richard Ford, Rossini i Ganivet. G. Monsegur, escrivia en el número 13 de l’Art Culinaire (París, 1901):Jambon de Trévelez. Je n’ose en parler, car malhereusement il est près que introuvable dans le commerce.» Pedro Antonio de Alarcón ho definia així en 1874: “L’excel·lència d’aquest pernil prové que es curen a la ventilació de la neu, que els difunts (em repugna dir porcs) es crien en els cingles de la serra la qual fa que la seva carn estigui molt treballada i eixuta, que les matances es perpetrin en joves de curta edat. Per això els seus pernils resulten tan dolços, tan magres i tan petits”.
Font: Los ritos del lujo, Edicions Temas de Hoy, Ignacio Medina, Primera edició de 1988.
Ignacio Medina 📷 7 Canibales
(*) IGNACIO MEDINA BAÑÓN comença a exercir el periodisme als diaris Hierro i Tribuna Vasca, a Bilbao. El 1983 entra a la revista Club de Gourmets com a redactor en cap i tres anys després obre la seva pròpia publicació, Gran Reserva, que dirigeix durant quatre anys. Des de llavors, es dedica exclusivament al periodisme gastronòmic.
Ha estat crític de restaurants als diaris El País, El Sol i El Mundo, i les revistes Panorama, Època i Guia de l’Oci de Madrid, a Espanya. Començo a treballar al Perú el 2007, com a crític de restaurants a Cosas i posteriorment a Poder. Des del 2013 al 2016 ha mantingut una columna d’opinió a Somos, la revista setmanal del diari El Comerç i des de novembre de 2014 publica una columna setmanal a l’Edició Amèrica i l’Edició Brasil del diari El País. També ha publicat una crítica setmanal de restaurants a Luces, el corp B del diari El Comercio fins al juliol del 2017. Viu a Lima des d’agost del 2011.
Ha publicat 80 llibres de cuina -dos dels últims al Perú, edén.pe i Mama, jo no vull ser Gastón i l’últim a Xile, Els sabors d’Antofagasta– i durant quinze anys va treballar en diverses emissores espanyoles de ràdio (Ser, Onda Zero) i. També va ser guionista del programa de Karlos Arguiñano, a la televisió i acaba de fer Cocinando los Orígenes (13 capítols) per a Teleamazonas Ecuador i Diners Club Ecuador.
El 1987 i el 2009 va rebre el Premi Nacional de Gastronomia, atorgat per l’Acadèmia Espanyola de Gastronomia.
Treballa professionalment com a consultor a través d’Ignacio Medina Consultores.
“Confitura és la fruita confitada que es prepara trossejant-la a petits bocin. La mermelada és reduïda a polpa i sucre, que són barrejats íntimament“.
Confitures de prunes i kumquat ecológics de Bellaterra
LLUIS TORRES| Segons ens recordava en Josep Maria Espinàs, la confitura i la melmelada són dues germanes, evidentment, però no pas bessones. La confitura és la fruita confitada que es prepara trossejant-la a petits bocins, i de fet és una «conserva».
La melmelada, en canvi, no és considerada una conserva, perquè el procediment emprat per a obtenir-la fa que la fruita modifiqui el seu gust i també el seu valor nutritiu; en aquest cas, la fruita ja no és conservada en trossos més o menys petits com en la confitura, sinó que és reduïda a polpa i sucre, que són barrejats íntimament.
L’hivern és una bona època per a menjar confitures i melmelades, perquè com a compensació d’haver perdut altres qualitats la fruita enriquida amb sucre té un notable valor energètic.
De quan Espinàs era infant, recordava els versos de Josep Carner (*) que diuen:
Diu Iris a Mirtila:
–Amiga, jo no sé… ¿tants d’albercocs hi deixes al vell albercoquer?
-Oh Iris, prou m’agrada menjar-ne pels camins fent festa a la dolcesa que em raja boca endins.
Però l’hivern arriba, i vora el foc rabent sentim a la teulada ballar teules i vent.
I, bell atzar, la mare veient-nos entristits, i com freguem els nassos, i com bufem els dits, ens porta, riolera, quan cau la neu a flocs, un pot amb confitures de préssecs i albercocs.
Per a mi, aleshores, Iris i Mirtila no eren noms que poguessin correspondre a noies concretes, arrenglerables amb germanes, cosines o amiguetes, sinó personatges misteriosos, de fora d’aquest món; en canvi, quina gràcia tan real em feia allò de «i com freguem els nassos, i com bufem els dits, que era el retrat de la meva experiència de braser i de penellons…
Font: Del rebost i de la taula, Editorial Pòrtic, 1975, Omnium
(*) Josep Carner va néixer a Barcelona el 1884 i va morir a Brussel·les el 1970. Fou poeta, periodista, autor de teatre i traductor català. Va utilitzar nombrosos pseudònims, fins a quaranta-nou, especialment en articles i textos per a publicacions i com a traductor; els més destacats serien: Bellafila, Calíban, Joan d’Albaflor, Joan Sitjar, Virgilius, Plautus, Two, Pere de Maldar.
Conegut com el príncep dels poetes perquè, amb la seva obra poètica, va situar la poesia catalana a l’alçada de la poesia europea del seu temps, emplenant amb la seva saviesa i la seva habilitat els buits a què segles d’abandonament del català com a llengua de cultura l’havien forçada, envigorint les troballes dels seus mestres anteriors (especialment, Jacint Verdaguer, Joan Maragall i els poetes de l’Escola Mallorquina) i aportant-hi la gràcia del seu inconfusible estil. En les seves poesies uneix la tradició literària europea des de la clàssica de Francesco Petrarca fins a la pròpia catalana passant per l’obra dels romàntics anglesos i la poesia didàctica francesa del xviii, una tradició filtrada pel seu talent individual que li permet assolir una gran perfecció lingüística i un estil molt personal que amoroseix amb components de delectada contemplació i distanciada ironia un pensament d’humilitat franciscana i d’inconfessat escepticisme quant a la condició humana.
L’obertura d’aquest nou centre representa una gran oportunitat per als residents Bellaterra, així com les localitats properes del Vallès Occidental que podran gaudir d’un espai dedicat a la jardineria i les mascotes amb una àmplia varietat de productes i serveis.
Verdecora és el primer centre XL de la cadena a Catalunya i dóna feina a 40 persones. Aquesta nova botiga ocupa les antigues instal·lacions d’Obramat al Centre Comercial Alcampo, promet ser un punt de referència per als amants de la jardineria i les mascotes a la regió.
Disposa d’una màquina per grabar la placa identificativa de les mascotes
Amb una superfície aproximada de 7.000 m², Verdecora Sant Quirze ofereix una àmplia gamma de productes i serveis, que inclouen:
Plantes i flors: Una gran varietat de plantes d’interior i exterior, arbres fruiters, arbustos i flors de temporada. Jardineria: Tot el necessari per al manteniment del jardí, des de substrats i fertilitzants fins a eines i mobiliari exterior.
Mascotes: Alimentació, accessoris i productes per a la cura de tot tipus d’animals de companyia. Decoració: Elements decoratius per a la llar i el jardí, com ara testos, figuretes i mobiliari.
A més de la seva extensa oferta de productes, Verdecora Sant Quirze compta amb un equip d’experts que ofereix assessorament personalitzat als clients, ajudant-los a trobar les millors solucions per a les seves necessitats.
Bonic parterre a l’entrada de Vedecora
L’obertura d’aquest nou centre representa una gran oportunitat per als residents Bellaterra, així com les localitats properes del Vallès Occidental que podran gaudir d’un espai dedicat a la jardineria i les mascotes amb una àmplia varietat de productes i serveis.
Cafeteria de moderna instal·lació de fusta i sofàs on relaxar-se i gaudir d’un esmorzar amb cafè aràbica, amb vistes de les plantes.
Detall de la moderna cafeteria del Verdecora de Sant Quirze del Vallès
Amb l’obertura d’aquest centre, Verdecora ja suma una xarxa de 24 botigues repartides per tot Espanya
Centre Comercial Alcampo,
C-58, sortida 12,
(08192 Sant Quirze del Valès)
☎️ 936899222
Horari: Tots els dies, inclòs diumenges i festius, de 09:00 a 21:30 totes
“Demà, dissabte 17 de maig a les 18 h, acollirem, dins el projecte Català per a tothom, la proposta Dit i fabra! que vol propiciar el debat i la reflexió entorn la nostra llengua, el català, la qual viu moments crítics de grans reptes”.
Ara, promoció d’última hora amb entrades al 50%: Podreu gaudir de l’espectacle per només 4,99€: Necessària inscripció prèvia en aquest enllaç.
Impulsada per la Federació d’Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i Plataforma per la Llengua, aquesta activitat consta de dues activitats complementàries de 45 minuts cadascuna:
L’obra de teatre “POMPEU FABRA, JUGADA MESTRA!”. Una teatralització sobre la figura intel·lectual, humana i política del geni ordenador de la llengua: Pompeu Fabra. Amb Òscar Intente i Maria Pla. Una càpsula teatral i didàctica per explicar tot un moment històric viscut a Catalunya.
“Què en sabem de Pompeu Fabra?
Pioner, tenaç, esportista, dialogant, compromès… El català més important aparegut en l’últim segle segons Josep Pla. La seva obra, també tan enorme, és cosa nostra, de present; És la nostra llengua, escrita, parlada, endreçada, estructurada, moderna. Sempre tan feble, però sempre resistint. Convé utilitzar-la, estimar-la, fer-la servir cada dia, saber-ne les regles. Aquest és un espectacle per explicar de manera diàfana la reconstrucció científica d’una llengua. Una gran proesa. Una jugada mestra!” Text: Òscar Intente i Maria Pla Interpretació: Òscar Intente Direcció: Maria Pla Producció: Inútils Mots -teatre de la paraula-
La xerrada-debat “MANTENIM VIVA LA LLENGUA? EL LLEGAT DE FABRA”. Una xerrada-debat sobre el català avui. La nostra llengua viu moments crítics de grans reptes, cal reflexionar, posar a debat i situar el paper que poden tenir els ateneu en l’actual context. Una activitat dinamitzada per Plataforma per la Llengua amb la participació de Marta Rovira Martínez, doctora en sociologia, com a experta i dinamitzada per Eduard Carrillo. Us hi esperem!
Laura Torres Gandía Comunicació i gestió cultural Ateneu Santcugatenc – Centre Cívic Sant Cugat Avinguda de Gràcia, 16 – 936 745 195 http://www.ateneu.cat
La chef Soraida i el seu fill Edward, Maître del Turó Restaurant
Edward Cabrera, i Soraida, la seva mare, experimentada cuinera peruana, ens ofereixen una línea Mediterrània- Peruana, que per la seva qualitat i preu és un dels millors Menús Migdia del Vallès Occidental.
Vista al Restaurant Turó de Bellaterra
La cuinera Soraida, mare d’en Edward, és l’ànima del Restaurant Turó de Bellaterra. Edward Cabrera es va formar a la prestigiosa Escola de Cuina Joviat de Manresa, designada com a Millor Escola d’Hoteleria de Catalunya en la XVII edició del Concurs de Joves Cuiners/eres i Cambrers/eres 2024 i també va guanyar el 2n Concurs d’Escoles de Pastisseria.
LLUIS TORRES✍️Al llarg d’aquesta darrera dècada la restauració de Bellaterra ha experimentat un canvi positiu, que la ha alliberat del mil·lenarisme recuperador d’antigues receptes perdudes, i del seu simètric, la modernitat inspiradora de les barrrejes contra natura.
En el darrer any, des de l’obertura del Restaurant Turó, -situat a la part alta del Centre Cívic del Turó de Sant Pau de Bellaterra, Edward Cabrera i Soraida, la seva mare, experimentada cuinera peruana, ens ofereixen una línea Mediterrània- Peruana, queper la seva qualitat preu és un dels millors Menús Migdia del Vallès Occidental.
Edward es va formar a la prestigiosa Escola Joviat de Manresa, designada com a Millor Escola d’Hoteleria de Catalunya en la XVII edició del Concurs de Joves Cuiners/eres i Cambrers/eres 2024, i també va guanyar el 2n Concurs d’Escoles de Pastisseria.
Detall d’una part de la terrassa del Restaurant Turó de Bellaterra
El servei mixte de l’equip de sala és atent i en tot moment s’interessa per les necesitats dels comensals, que distribuïts en taules ben parades al llarg del saló interior, així com l’atractiva terrassa jardí amb vistes a les zones verdes i ombra dels mèlia o el metziner, arbres originari de la Xina central i occidental i nord de l’Índia, un conreu escampat pel Turó de Sant Pau i tota la Mediterrània.
Barra del Restaurant Turó de Bellaterra
El Menú Migdia del Restaurant Turó ens ha deixat a tots els assistents de la família un molt bon sabor de boca i hem marxat amb l’opinió generalitzada que s’ha de tornar sovint. De primers plats hem gaudit de l’Amanida assortida amb Burrata, el Ceviche autèntic peruà, les carxofes rostides amb romesco, de segons plat ens ha sorprès gratament el punt i la qualitat de la Fideuà i l’Arròs amb Marisc, (servit en paelles individuals), i una suprema de Salmó amb verdures en Papillote. De postre, Tarta de Crema Catalana, Mel i Mató, Meló i Gelat de Vainilla, beguda i pa (Tot inclòs 15€)
Sala interior del Restaurant Turó de Bellaterra
Descriure i puntuar els establiments en què aquest canvi ens porta a un paradís culinari és una tasca que em desagrada profundament. Primer, perquè m’obligaria a actuar com a jutge únic, tasca empipadora i avorrida. Segon, aquesta activitat numeratòria es faria en contra de la capacitat intel·lectual i gustativa del lector, que també sap menjar com l’autor i valorar el que li serveixen.
“Aconseguir una estrella no garanteix la seva permanència en el temps, perquè aquest reconeixement no té caràcter vitalici, encara que alguns així ho creguin”.
Primera edició de la guia Michelin 📷 CEDIDA
Perdre una estrella Michelin, per Antonio Cancela (*), col·leccionista de guies Michelin
En cada edició anual de la guia Michelin es despengen molts restaurants, mentre, paral·lelament, altres aconsegueixen entrar.
Cada celebració deixa una estela de perdedors i guanyadors en el panorama gastronòmic competitiu, perquè, si ja és difícil arribar a la fama, més difícil és mantenir-se a la carena de l’onada.
Aconseguir una estrella no garanteix la seva permanència en el temps, perquè aquest reconeixement no té caràcter vitalici, encara que alguns així ho creguin. Amb cada edició anual s’inicia una nova carrera per guanyarse-la, o per preservar-la, i són única i exclusivament els inspectors de la guia els qui, amb cada visita, realitzen l’avaluació mitjançant objectives proves de taula, per garantir el manteniment dels estàndards de qualitat de l’acreditada guia.
Aquesta pèrdua del reconeixement és una mostra de com és de difícil mantenir-se, fins i tot per als més grans. Com a exemple, cinc dels més prestigiosos restaurants francesos van perdre la seva tercera estrella. És el cas del Grand Vefour (París), el Cote D’Or (Saulieu), l’Auberge de l’Ill (Illhaeu-sern, el Paul Bocuse (Lió) i el Georges Blanc (Vonnas). Tots ells van brillar al firmament gastronòmic i després van haver d’assumir la pèrdua.
Això evidencia el meticulós treball dels incògnits inspectors i el nivell d’exigència per mantenir la possessió de la tan anhelada estrella, cosa que ennobleix la reputació de la meva estimada guia Michelin.
(*) Antonio Cancela Va començar a col·leccionar guies Michelin el 1980. Antonio José Cancela (Carballo, la Corunya, 63 anys) té 960 exemplars de més de 40 països. Aquest llicenciat en Dret explica que l’afició li va arribar quan sortia amb els seus pares, propietaris de la concessió de Renault per a la Costa da Morte, i el seu germà en ruta a descobrir restaurants. A poc a poc va anar entrant al món el col·leccionisme, adquirint exemplars a fires i llibreries d’antic. Sap què porta invertit, encara que la quantitat, assegura que és secret d’Estat. Dels tresors que guarda, prop de mig centenar en una caixa forta d’un banc, en dóna pinzellades: el número més antic és el de la primera guia francesa del 1900, de la qual es van editar 32.909 exemplars que es van regalar a conductors i ciclistes, i el preu dels quals pot rondar avui els 40.000 euros. Cada any, té un seient reservat a la gala de lliurament de les estrelles Michelin.
LLUIS TORRES|Segons hem vist al programa L’Altaveu de RTVE a Sant Cugat, el Ministeri de Consum contempla noves mesures per combatre les trucades comercials. Pel seu interès ho compartim amb el veïnat de Bellaterra.
‘L’altaveu’, és el magazín d’entreteniment de RTVE Catalunya presentat per Danae Boronat 📷 CEDIDA
SERGI FRISACH✍️El Ministeri de Consum vol obligar a fer que les trucades comercials i les d’atenció al client vagin sempre identificades amb prefix per acabar amb l’spam telefònic.
Els operadors de telefonia hauran de bloquejar les trucades que no vagin identificades amb un prefix.
Altres canvis que incorporarà la Llei de Serveis d’Atenció a la Clientela són la renovació del consentiment cada 2 anys, l’avís de les renovacions de les subscripcions i límits en les ressenyes dels usuaris.
Les empreses que incompleixin la normativa s’exposen a multes que poden anar des dels 150 euros fins al milió.
Consum preveu que les noves mesures proposades es publiquin al BOE abans de l’estiu. Mentrestant, caldrà seguir bregant per refusar-les. L’advocada experta en dret de consum, Esther Lorente, explica a ‘L’Altaveu’ com evitar aquestes trucades.
Hi ha diverses formes d’evadir les trucades comercials. La que recomana Lorente és penjar directament. La presentadora Danae Boronat aconsella no parlar i deixar que ho faci la persona que truca. També pots conversar en català o en un altre idioma i no t’entenen, segons diu el periodista Guillem Ramos. I una altra més radical és informar que la persona a la qual truquen ha traspassat, com apunta la biòloga Evelyn Segura.
Respecte a la famosa llegenda urbana que corre on molta gent assegura que si en aquesta trucada dius ‘sí’ ja has begut oli, pots estar tranquil. L’advocada afirma que no hauràs confirmat la signatura de cap contracte, tot i que és recomanable utilitzar altres expressions.
La Llei de Serveis d’Atenció a la Clientela contempla alguns canvis per erradicar les trucades comercials. A l’esquerra, la periodista Marta Delcor explica els canvis de la Llei de Serveis d’Atenció a la Clientela.
2. La llista Robinson
Malgrat que Lorente reconeix que encara que estiguis a la llista Robinson algunes empreses et truquen igualment, serveix per advertir-les que no has donat el teu consentiment perquè et facin aquestes trucades. “Sí que es poden fer si s’ha donat el consentiment prèviament. De vegades ho fem quan omplim una butlleta i no llegim la lletra petita”, diu l’experta.
3. Bloquejar i denunciar
Evelyn Segura recorda que hi ha alguns telèfons que detecten les trucades brossa i, a banda de poder bloquejar al número que et truca, tens l’opció de denunciar-lo. “Per solidaritat de la comunitat, pots denunciar-ho i una altra persona que rebi una trucada d’aquell número ja li sortirà que és una trucada brossa. Si ho confirma, es contagia aquest avís”, explica Segura.
4. Agències de protecció de dades
Podem demanar a les empreses que deixin d’utilitzar les nostres dades amb finalitats comercials. Lorente assegura que les agències de protecció de dades comencen a crear bases de dades amb aquest tipus de numeració per erradicar la xacra de les trucades fraudulentes.
Salvador Fenollar entrevistat al programa Inspira’t de Ràdio Rubí
Kuka Fernández i Carme Moreno, presentadores del programa Inspira’t de Ràdio Rubí van entrevistar a l’actor Salvador Fenollar i Zaragoza. L’amic Salvador fou l’artífex del montatge del Restaurant Atalaya de Barcelona (Av. Sarrià amb Diagonal). Els anys 70 va vendre els luxosos apartaments de l’edifici Atalaya, -el més alt de Barcelona-. També fou cap de vendes de discos Belter i prestigiós Roat Manager internacional. Incorporant la seva filla Astrid, va crear el grup musical infantil Regaliz, i els hi va acompanyar per les gires l’Amèrica llatina, amb un èxit espectacular.
Salvador Fenollar i Zaragoza va néixer a Barcelona, el 19 d’Octubre de 1937, al carrer Miquel Angel (on eren propietaris de tot l’edifici els meus avis materns), en plena guerra civil espanyola i segons em recordava cada aniversari la meva iaia, mentre a l’exterior hi havia alarma de bombardeig, la meva mare paria mentre la llevadora estava esporuguida amagada sota el llit.
“Com a bon “balança” (ascendent capricorn), no m’agrada ni la violència, ni les discussions, ni la injustícia, però m’agrada l’equilibri la bona musica i la bellesa fisica (especialment en les dones). També m’agrada mes la calor que el fred”.
Salvador Fenollar es recordat per la seva participació com actor en Plats Bruts (1999) , Temps de silenci (2001) i Laberint d’ombres (1998), i en moltes obres de teatre.
Cronologia d’un tastaolletes i aprenent de quasi tot: Salvador Fenollar i Zaragoza
BELLATERRA.CAT 